Pierpaolo Piccioli a rhabillé les archanges, hier soir à l'Hôtel Salomon de Rothschild. Entre sacré et profane, le vestiaire alterne robes, costumes et capes aux lignes cléricales, twistées d'un rien. Gabriel, Zerachiel et Leliel inspirent cinquante nuances de vert, bleu et rose, travaillées sur de la soie et du cachemire.

Déconstruire pour mieux reconstruire : telle est l'histoire de John Galliano chez Maison Margiela. Avec pour point de départ le trench-coat, le créateur esquisse une silhouette d'amazone radicale, à l'aise dans du crépon comme dans de la laine.

Hitchcock était de passage au lycée Henri IV, hier après-midi. Smokings, robes fourreau, manteaux peignoir... L'élégance des années 1940 se décline du soir au matin, à grands renforts de plumes, plumetis et fourrure.

Gabriele Moratti et ses muses délaissent la mouvance Rockabilly pour le glamour hollywoodien d'avant-guerre. Courtes ou longues, les robes du soir oscillent entre mousseline vaporeuse et résille métallique, pour un twist contemporain.

Après un été aux teintes ocre, Giorgio Armani se concentre sur des textures plus diaphanes, évoquant l'eau et ses reflets. Quelques "nymphéas" bonbon, esquissés sur des jupes corolle, arbitrent l'éternel duel entre noir et blanc.

C'est un Paris rêvé, atemporel, que Karl Lagerfeld a mis en scène ce matin, sous la verrière du Grand Palais.

C'est dans une atmosphère de voyage que Maria Grazia Chiuri a présenté sa nouvelle collection haute couture chez Dior. Inspirée par "L'Atlas des animaux d'Europe" de Pietro Ruffo, ce cru fait la part belle aux tailleurs Bar et aux longs manteaux cintrés. Pour exploratrices couture.

Moment de grâce chez Iris Van Herpen, qui célébrait sa première décennie avec les artistes de Between Music.

Dans la lignée de sa dernière collection couture, Bertrand Guyon fait parler les fantômes du 21 Place Vendôme : Picasso, Cocteau, Rothko mais aussi Dali, dont la fameuse "robe homard" devient "bleu de travail" rouge et blanc.

Ajoutant à son vocabulaire aristocrate une série de couleurs profondes et acidulées, quelques pièces techniques et un twist streetwear savamment maîtrisé, Véronique Nichanian prouve une nouvelle fois qu'elle compte porter l'étendard du mâle discret mais dans le coup des années encore durant. Et s'attirer les louanges de la haute autorité du bon goût.

Et non, elle n’est pas trop girly pour vous.

Bonnie et Clyde prennent un aller-simple pour le Miami des années 70 cette saison, twistant leur héritage british de références gangster US, de points hawaïens et d'une vague colorée éclaboussant costumes, robes en soie, chaussures et accessoires.

A la limite du happening, le show Julien David ne mettait pas l'accent sur une silhouette particulière mais sur l'attitude provoquée par l'association de plusieurs pièces. Du simple t-shirt blanc-jeans à la robe chemise en soie navy, chaque détail comporte une spécificité qui fait basculer l'ordinaire dans l'extraordinaire. Le génie mode serait-il de faire apparaître de l'inédit dans une pièce qui, au premier abord, paraît classique ? Dans le cas du créateur français, assurément.

Créer un nouvel avant-gardisme à partir d'un vestiaire classique, connu de tous, paraît impossible. C'est pourtant l'exploit de Chitose Abe, qui, dans sa dernière collection, transforme le normal en high fashion. Du blouson en cuir frangé à la traditionnelle doudoune sans manche, tout est revu, corrigé, reformaté à la sauce Sacai, offrant aux basiques un nouveau souffle résolument hype. Et tout en restant absolument portables.

La beauté de l'inachevé n'est plus à prouver, et Lucas Ossendrijver est bien placé pour le savoir. Esquissant un tableau rough, presque street de l'homme Lanvin, le créateur est l'un des rares à laisser une part d'imagination au spectateur dans la silhouette qu'il présente pour l'été 2018. Une succession de volumes aériens, de matières high-tech, de références atelier et de couleurs feutrées au lyrisme rayonnant.