A la limite du happening, le show Julien David ne mettait pas l'accent sur une silhouette particulière mais sur l'attitude provoquée par l'association de plusieurs pièces. Du simple t-shirt blanc-jeans à la robe chemise en soie navy, chaque détail comporte une spécificité qui fait basculer l'ordinaire dans l'extraordinaire. Le génie mode serait-il de faire apparaître de l'inédit dans une pièce qui, au premier abord, paraît classique ? Dans le cas du créateur français, assurément.

Créer un nouvel avant-gardisme à partir d'un vestiaire classique, connu de tous, paraît impossible. C'est pourtant l'exploit de Chitose Abe, qui, dans sa dernière collection, transforme le normal en high fashion. Du blouson en cuir frangé à la traditionnelle doudoune sans manche, tout est revu, corrigé, reformaté à la sauce Sacai, offrant aux basiques un nouveau souffle résolument hype. Et tout en restant absolument portables.

La beauté de l'inachevé n'est plus à prouver, et Lucas Ossendrijver est bien placé pour le savoir. Esquissant un tableau rough, presque street de l'homme Lanvin, le créateur est l'un des rares à laisser une part d'imagination au spectateur dans la silhouette qu'il présente pour l'été 2018. Une succession de volumes aériens, de matières high-tech, de références atelier et de couleurs feutrées au lyrisme rayonnant.

Poète mais esthète, le protagoniste de l'été prochain est romantique chez Acne Studios. La fluidité des trench-coats et pantalons matche avec les teintes tantôt passées, tantôt plus soutenues, les carreaux champêtres et les jeux de transparences. Le vestiaire d'un rêveur errant dans les rues d'un Paris vide, en plein mois d'août.

Plus sobre qu'à l'accoutumée, la collection printemps-été 2018 de Dries Van Noten n'en est pas moins intéressante et pleine de références : les volumes oscillent entre les folles années 80 et la rigueur des nineties, les couleurs sont pastels mais assumées, la démarche faussement intello prend le pli rockabilly. Une nouvelle manière d'approcher le travail du génie belge.

Simple mais efficace, parisienne mais internationale, sobre mais pas monacale : la silhouette estivale vue par Pierre Mahéo est tout ce dont on peut rêver lorsqu'on est low-profile. Un vestiaire juste au chic discret, qui prône le easy-to-wear comme concept fondamental et promet d'inscrire son succès dans la durée.

Pour son 10e anniversaire à la tête des lignes homme de la maison Dior, Kris Van Assche opère un hommage aux ateliers, centre névralgique du savoir-faire et de l'excellence de la plus illustre maison de couture française. Des références college viennent twister le sartorial, le sportswear tutoie le logo, les sneakers hybrides remplacent les derbies vernies. Un nouveau lexique masculin tourné vers l'avenir, sans renier son illustre passé.

L'équation parfaite entre le cool kid des années disco et le parisien cru 2017 ? Le défilé Etudes printemps-été 2018 of course. Tantôt enfant, avec salopette et denim rayé vert dragée, tantôt teuffeur vêtu de son trench en cuir et de son pull brandé Taxi Girl, l'homme Etudes sait user de son charme en enflammant le dancefloor sur les plus gros tubes de l'époque Téléphone.

Elle est bien loin l'époque où le Mackintosh était réservé aux banquiers lugubres de la City. Pour l'été 2018, Kiko Kostadinov peint le tableau radical d'une nouvelle ère pour le coupe-vent mythique, où les couleurs crues se conjuguent avec les volumes stricts d'une silhouette presque stalinienne à la sublime simplicité.

L'innocence de la fin de l'enfance, la découverte de sa sexualité, la naïveté de l'adolescence et une envie de grandir plus vite : Jonathan Anderson est le seul designer à pouvoir transcrire cet état d'esprit qui hante les enfants de 15 à 18 ans à travers des vêtements. Une collection émotionnellement forte, sensible, où les volumes et motifs chamarrés dressent le profil d'un jeune homme face à son amour d'été.

A 20h précises, le 24 juin, aura lieu le défilé Hermès à Paris. À découvrir ici en même temps que le front row parisien.

Entre Miami et Los Angeles, le coeur du garçon Maison Kitsuné balance. Tantôt habillé à la manière des surfeurs de Venice Beach, les cheveux gras en moins, tantôt arborant le look typique des cool kids du Art District de Miami, il twiste chemisettes rayées, slip-on, shorts en molleton et autres t-shirts loose avec une cohérence digne des plus beaux spécimens de la West Coast.

L'homme Ralph Lauren prend un sérieux coup de jeune cette saison, troquant son costume gris contre sa version rose layette, son uniforme de banquier contre un confortable survêtement siglé des armoiries maison, et s'approprie le south style de la plus décontractée des manières. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on adore.

Introduire du sportswear dans les collections de l'une des plus illustres maisons de couture ? L'exercice est périlleux, mais Pierpaolo Piccoli y parvient avec brio. Le survet devient smoking, le jean est hissé au rang de it-fabric, la sneaker est reine et la chemise revoit son mode de confection. Une ode à la complexité d'une nouvelle génération de consommateurs qui ne laisse pas indifférent.

Un lyrisme casual twisté de références business revues version 90's : le mot d'ordre du défilé printemps-été 2018 de Y/Project était le cool. Le costume est XL, le cycliste en jean et les blousons et vestes déstructurées apportent une vibe décontractée à un ensemble pointu. Un nouveau standing pour jeunes loups en quête d'allure.