Une chose est sûre : le binôme Luke Meier (la co-tête pensante de Jil Sander à côté) et Arnaud Faeh savent ce qu'un homme désire. De leurs expériences streetwear passées, découle un véritable sens du cool, un subtil jeu de décontracté contrebalancé par des matières sartoriales et des coupes à la limite du prophétique. Pour l'été prochain, le fameux mélange gagnant des influences cher au label s'axe entre néo-workwear et une touche underground, un brin plus androgyne qu'à l'accoutumée, qui décroche des soupirs de satisfaction à chaque passage sur le podium. L'exemple à suivre.

Institution italienne du smart-casual, Dondup développe son lexique stylistique pour le printemps-été 2019. Les jeans sont bleached, larges, l’heure est aux couleurs douces, pastels, aux imprimés fleuris et à une certaine vision de la Dolce Vita. Celle de Matteo Marzotto, qui, depuis son arrivée aux commandes de la maison, opère un tour de force en briefant le studio de création sur la nouvelle direction à prendre : l’excellence. Se concentrer sur le savoir-faire et l’esthétique qui ont fait de Dondup, en seulement 20 ans, une maison mythique du paysage italien. Et garder en ligne de compte que le cool, aujourd’hui, est une affaire de maîtrise.

À l'image du cadre dans lequel elle était présentée - un sublime jardin en plein coeur du 5e arrondissement de Paris -, la collection de Pierre Mahéo pour Officine Générale sentait bon l'été au vert. Les coupes et les matières sont relax, transformant les plus formelles des vestes en un gilet aussi souple que léger. L'allure est efficace, preppy sans être policée, une composition bien pensée qui oscille entre le casual et l'ultra-chic parisianisme. L'essence même du label, qui continue, saison après saison, de diffuser son sens du bon goût low-profile à travers le globe.

Emblème vibrant du tailoring à l'anglaise, qui mieux que Paul Smith pour annoncer, à travers son défilé, la fin du streetwear ? Restant fidèle à ses convictions et aux valeurs qui ont fait son succès, le britannique s'inspire des cultures underground locales, retravaillant les volumes en version maxi, et amenant des matières inédites dans les rangs des étoffes de tailleur. Un mix éclectique mais ultra élégant, qui fait la belle part au costume et annonce son retour en force.

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Tout droit sortis d'un tube de Bowie époque Ziggy Stardust, les modèles qui faisaient claquer le talon de leurs boots sur le carrelage du Lycée Camille See assumaient leur androgynie chez Wooyoungmi. Ici, des chemises à col pelle-à-tarte en popeline rayée, nylon, là, des jeans et pantalons en cuir taille haute, ceinturés. On y apercevait même une combinaison parme en lurex, histoire de justifier la bande son entêtante. Fidèle à l'époque mais contemporaine, ladite collection offre une réflexion imagée et désirable sur le mélange des genres, qui semble monopoliser les podiums parisiens.

Un vestiaire conçu comme pour un adolescent un brin rebelle, "too cool for school", mais qui sait exactement ce dont il a besoin pour parader en ville. Délaissant pour cette saison sa vision estivale du nouveau tailoring, Mathieu de Ménonville se penche sur la question du jeune parisien en quête d'identité : pensé de manière intelligente, le dresscode oscille entre silhouettes lycéennes, où le jean se porte étriqué, les pins s'accumulent sur les blousons et les couleurs naïves orchestrent une réinterprétation textile d'un été passé à la Grande Motte. L'art et la manière de s'écarter du fil rouge sans bifurquer dans une mauvaise direction.

Définie comme une réinterprétation de l'essence même du vêtement, la collection printemps-été 19 d'Acne Studios analyse la fonctionnalité et les version hybrides de la pièce textile. Les détails, subtils, emmènent les silhouettes sur un terrain d'expérimentation, tandis que les coupes, volumes, plus classiques, justifient l'appartenance de la maison suédoise au Panthéon des institutions mode.

Ode à la jeunesse, son insouciance, le caractère naïf qui la définit, la collection printemps-été 2019 de Jonathan Anderson pour Loewe ressemble à un compte moderne. Cette fraîcheur se transmet à travers les imprimés joyeux, les coupes fluides, jeux de nudité et de transparence, mais aussi des trompes l'oeil qui ornent babouches, cardigans et accessoires. Un manifeste romantique d'une jeunesse androgyne et rêveuse, qui, malgré la brutalité du monde qui l'entoure, n'a jamais perdu espoir de tendre vers le bonheur.

Alors que beaucoup de créateurs s'essayent à l'androgyne avec plus ou moins de succès, David Sarfati, lui, introduit des éléments féminins dans le vestiaire masculin. Mécanique gagnante, dans laquelle de subtils détails fétiches du sexe opposé - drapés, liserés irisés, gros grain - électrisent le sartorial mêlé de workwear low-profile propre au label parisien. Plus visuelle, graphique et théâtrale, la treizième collection de 13 Bonaparte assoit sa vision minimaliste du prêt-à-porter germanopratin. Et s'apparente à une matérialisation textile du nombre de la chance, tant par l'excellence du rendu que par la cohésion de l'ensemble avec les désirs de l'époque.

Plus attendu que la finale de la Coupe du Monde (du moins dans les arcanes de la fashion), le premier défilé de Virgil Abloh en tant que directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton était un véritable happening. Au-delà du casting 5 étoiles et du premier rang qui accueillait Rihanna, le clan Kardashian-Jenner, Kanye West ou Bella Hadid, la collection en elle-même était un véritable statement. Pures, fluides, les coupes impeccables vont à l'essentiel, laissant parler le véritable focus du renouveau maison : les accessoires. Aucun logo visible, de l'embossé sur cuir grainé mat, du PVC iridescent, des détails fluorescents et des jeux de découpes, les modèles mythiques sont revus et corrigés par le designer. Juste assez pour augmenter significativement la jauge du désir, et pour asseoir l'aura de l'éminence grise qui pourrait bien retourner l'ensemble de l'échiquier mode en quelques saisons.

Pour son premier défilé parisien, Louis-Gabriel Nouchi explore la piste d'un nouveau masculin. Plus sensible, parfois à la frontière du féminin, il vogue entre influences d'Extrême Orient, vibe streetwear et héritage sartorial. Ici, les chemises business sont revues en format extra-long, là, le cycliste électrise un trench-coat, parfois, un néo-kimono en soie recouvre une silhouette immaculée inspirée du training. Une collection éclectique, à l'image du mâle en quête de nouveaux talents à ajouter dans son vestiaire.

A l'image d'une scène rurale peinte au début du XXe siècle - l'odeur de foin en plus -, le printemps-été 2019 est champêtre chez Ami. Pensé comme un vestiaire idéalisé pour une virée en weekend dans la proche campagne, le vestiaire enchaîne les références au country (les chemises à carreaux jouxtent les pulls néo-Fair Isle), lesquelles sont rehaussées de détails parisiens qui amènent l'esprit de la capitale dans les champs de blé. Une ode romantique à la torpeur estivale et à l'évasion locale, qui n'a pas perdu en crédibilité lors du voyage.

Une nouvelle idée de l'habit estival. Glenn Martens expose une vision underground et subtile du vestiaire des aoûtiens, transformant les codes, explorant de nouvelles pistes. Le blazer blanc est épaulé XXL, le nylon tutoie le coton et le drap de laine, les fronces d'un bustier structurent un trench-coat, évoluant dans un colorama pastel, presque céleste, qui rappelle les façades des bâtisses hérissant les rochers de la côte amalfitaine.