Entre Asie et Amérique Centrale, Coya, qui multiplie les adresses dans le monde, pose ses pianos à Paris. Verdict mi-cru mi-cuit. 

D&eacute;couvrir un restaurant devrait revenir &agrave; recevoir ses propositions en toute innocence. Comme s&rsquo;il &eacute;tait le premier. Comme si ses plats &eacute;taient les premiers jamais go&ucirc;t&eacute;s. Comme si sa d&eacute;coration n&rsquo;avait jamais &eacute;t&eacute; vue ailleurs. Devrait. La r&eacute;alit&eacute; et le privil&egrave;ge d&rsquo;&ecirc;tre un peu d&eacute;niais&eacute;, font qu&rsquo;il n&rsquo;en va plus ainsi. Qu&rsquo;aurait-on pens&eacute; de Coya si l&rsquo;innocence nous guidait encore ? Que le d&eacute;cor est emballant, dans ses grands volumes pop, ses couleurs vives, et dynamise l&rsquo;enthousiasme curieux - Coya, c&rsquo;est autant une marque qu&rsquo;une adresse : &agrave; Londres, Monaco, Dubai, Abu Dhabi, la table fait tourner les t&ecirc;tes. Les m&ecirc;mes crois&eacute;es chez Ran, au Costes, sensible aux sc&eacute;nographies, moins inqui&egrave;tes de l&rsquo;assiette que de leur qu&ecirc;te de ne pas rater la vague du cool.&nbsp; Aiguis&eacute;s par la promesse d&rsquo;une cuisine nippo-p&eacute;ruvienne, les app&eacute;tits mondains s&rsquo;y pressent. Qu&rsquo;y trouvent-ils ? Des plats Radio Nova&nbsp; : des ceviche, des brochettes de volaille au piment et ail, du b&oelig;uf grill&eacute; sauce chimichurri, des tiraditos, des tacos, du guacamole&hellip;et de la burrata, assez curieusement - on ignorait la place qu&rsquo;elle occupait dans les r&eacute;pertoires revendiqu&eacute;s. Est-ce bon ? Oui, parfois (la brochette de volaille, le b&oelig;uf), voire tr&egrave;s : &agrave; l&#39;image du Arroz Nikkei, mani&egrave;re de risotto au bar, merveille d&#39;onctuosit&eacute; iod&eacute;e. Mais&nbsp;souvent, d&rsquo;un rien le plat manque sa cible.Ainsi, les poissons, &agrave; l&rsquo;&eacute;vidence d&rsquo;excellente extraction, sont ab&icirc;m&eacute;s par des assaisonnements maladroits, trop pouss&eacute;s - la nacre d&eacute;licate des ceviche se trouve ainsi submerg&eacute;e par les sauces soja et ponzu. (Et comment peut-on encore, en 2019, facturer les accompagnements ? Certes, Coya est loin d&rsquo;&ecirc;tre le seul restaurant &agrave; suivre cette nouvelle tendance, mais quelle id&eacute;e&hellip;) Qu&rsquo;en garder ? Le souvenir d&rsquo;un service d&eacute;licat. D&rsquo;une gourmandise enfantine picorant d&rsquo;un continent &agrave; l&rsquo;autre, sympathiquement ludique, mais sans &eacute;clat. D&rsquo;un concept culinaire ni dat&eacute; ni neuf, mais pas vraiment incarn&eacute; par un geste de chef, un peu lisse, &agrave; l&rsquo;enjouement un peu fabriqu&eacute;, dont on sent bien qu&rsquo;un rien, de la mesure, du punch, de l&rsquo;abrasif, suffirait &agrave; bousculer, pour le sortir de cette impression de d&eacute;j&agrave;-vu, d&eacute;j&agrave;-mang&eacute;. Pour en faire pr&eacute;cis&eacute;ment une exp&eacute;rience, et pas une adaptation anonyme d&rsquo;une recette &eacute;prouv&eacute;e, go&ucirc;t&eacute;e ailleurs et comme arriv&eacute;e ici par avion cargo, en escale&nbsp;avant sa prochaine &eacute;tape.&nbsp;

83-85 rue du Bac, 75007, Paris

Tel:&nbsp;<a href="tel:+331%2043%2022%2000%2065">+33 1 43 22 00 65</a>

Reservations:&nbsp;<a href="mailto:reservations.paris@coyarestaurant.com">reservations.paris@coyarestaurant.com</a>

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Que vaut Coya, dernière hype nippo-inca ?

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