Laisser le bouillonnement "Bombaysque" et rejoindre le centre, vaste et méconnu. Croiser des chameaux, des baobabs, des palais Afghans, des dinosaures de carton-pâte, des pèlerins, des danseuses, un fleuve sacré, des envolées de saris... et puis rester quelques jours dans une demeure de Maharadjah dominant le courant. Presque comme avant.

Photographie par Sohrab Hura (Magnum Photos)

D&rsquo;ici &agrave; la gare Victoria, il n&rsquo;y a que deux pas et je me risque &agrave; prendre l&rsquo;un de ces trains de banlieue&hellip; Histoire de&hellip; J&rsquo;y suis le seul Europ&eacute;en et, au milieu de la&nbsp;cohue d&rsquo;un wagon masculin, v&eacute;ritable nid&nbsp;de frelons accroch&eacute;s &agrave; des poign&eacute;es d&rsquo;acier, ou cheveux dans le vent sur les marchepieds des portes grandes ouvertes, on remarque l&rsquo;&eacute;tranger, le questionne, tente gentiment de lui cr&eacute;er un espace vital, il est l&agrave; question de pouvoir respirer. Deux jours &agrave; Bombay pass&eacute;s tels un battement de c&oelig;ur&nbsp;: l&rsquo;extraordinaire laverie &agrave; ciel ouvert de Dhobi Ghat, ces mille lavoirs au milieu des gratteciel, des d&eacute;jeuners farsis de ces Perses autrefois chez eux ici, des pinces de crabe royal p&ecirc;ch&eacute; dans la baie. Bollywood bien s&ucirc;r, sublime de kitsch, et la demeure de Gandhi, sa vie, une philosophie&hellip;Les quartiers r&eacute;nov&eacute;s de ce nouveau Bombay, qui se transforme, s&rsquo;enrichit. Puis, puis&hellip; les nuits de Bombay&nbsp;: lounge bars surplombant la ville, Indiennes &agrave; la beaut&eacute; &eacute;pur&eacute;e, mannequins manich&eacute;ens, dance floors endiabl&eacute;s, petits d&eacute;jeuners sur la baie. Le charme a op&eacute;r&eacute;. Je&nbsp;reviendrai &agrave; Bombay.

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Nous arrivons &agrave; Dh&acirc;r, ville oubli&eacute;e entour&eacute;e de ses trois lacs. J&rsquo;adore Dh&acirc;r, et semble bien &ecirc;tre le seul voyageur en ce jour de march&eacute; dans l&rsquo;ancienne capitale devenue une ville que l&rsquo;on penserait banale. Des &eacute;tals sur pneus de bicyclettes sont pouss&eacute;s par des hommes, tir&eacute;s par des b&oelig;ufs, devant des immeubles de deux &agrave; trois &eacute;tages couleurs Malabar ou fraises Tagada. Une architecture jug&eacute;e atroce selon les crit&egrave;res esth&eacute;tiques des grandes cit&eacute;s indiennes, mais qui me fait rigoler, qui n&rsquo;est pas sans rappeler les affiches des nanars de Bollywood. Des chariots d&eacute;di&eacute;s aux f&ecirc;tes nuptiales brillent dans le soleil de leur d&eacute;co ripolin&eacute;e. Au-dessus, au-del&agrave;, sont les remparts d&rsquo;un fort laiss&eacute; en d&eacute;su&eacute;tude, derni&egrave;re trace de la dynastie Param&agrave;ras, construit au xive si&egrave;cle par le sultan de Delhi. Plus loin est la somptueuse mosqu&eacute;e de L&agrave;t&nbsp;Masjlid, datant de 1405, servant tant&ocirc;t aux musulmans tant&ocirc;t aux hindouistes, selon les&nbsp;jours de rituels. On ne s&rsquo;y m&eacute;lange pas. On ne plaisante pas avec cela.Au d&eacute;part de Dh&acirc;r, le long de la route qui m&egrave;ne &agrave; Mandu, de curieux arbres, d&eacute;j&agrave; rencontr&eacute;s ailleurs, en un tout autre continent, poussent comme s&rsquo;ils &eacute;taient ici chez eux. De colossaux baobabs c&ocirc;toyant les tours mogholes apparaissent au milieu des champs de bl&eacute;, font de l&rsquo;ombre aux ch&egrave;vres &eacute;gar&eacute;es. L&rsquo;histoire veut que les sultans locaux firent commerce au xive si&egrave;cle avec les califes d&rsquo;&Eacute;gypte. Tout bon n&eacute;goce s&rsquo;accompagnant de cadeaux, rares, ils offrirent des perroquets parlant et re&ccedil;urent en retour des graines de baobabs que les&nbsp;&Eacute;gyptiens avaient collect&eacute;es en-de&ccedil;&agrave; du&nbsp;Sahara. Elles prirent si bien racines ici&nbsp;qu&rsquo;elles firent de la r&eacute;gion leur r&eacute;sidence secondaire, &agrave; des milliers de kilom&egrave;tres de l&rsquo;Afrique noire, dont elles sont originaires.

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&ldquo;C&rsquo;est &agrave; la fin des ann&eacute;es 90 que je me suis d&eacute;cid&eacute; &agrave; redonner tout son lustre &agrave; Ahilya Fort. Avec l&rsquo;ind&eacute;pendance en 1947, le statut des maharadjahs a chang&eacute;, leurs fortunes ont &eacute;t&eacute; confisqu&eacute;es. Ici, les lieux &eacute;taient au bord de la ruine. Petit &agrave; petit nous avons tout repris. J&rsquo;ai d&eacute;cid&eacute; d&rsquo;y cr&eacute;er cet h&ocirc;tel de quatre chambres au d&eacute;but. Il&nbsp;y&nbsp;en a maintenant 13&rdquo;, raconte-t-il. La terrasse o&ugrave; nous sommes assis domine le&nbsp;fleuve tranquille, les b&acirc;timents sacr&eacute;s. La&nbsp;demeure forme un vaste rectangle o&ugrave; se&nbsp;r&eacute;partissent les suites, les chambres. Toutes sont diff&eacute;rentes, agr&eacute;ment&eacute;es de mat&eacute;riaux nobles, bois sombre, chaux blanche et tissus chamarr&eacute;s. Les espaces lumineux donnent sur un jardin, sur la rivi&egrave;re. Aux premi&egrave;res heures l&rsquo;on s&rsquo;y perd, se retrouve par hasard aupr&egrave;s d&rsquo;une vaste piscine que dominent les&nbsp;remparts du fort, dans un potager fantastique face &agrave; une large vasque de pierre, o&ugrave; un homme, d&eacute;licatement, dispose des p&eacute;tales de rose &agrave; m&ecirc;me l&rsquo;eau, en un tableau vivant. &Agrave; chaque fois, Aym&eacute;e, &ldquo;ma&icirc;tresse de maison&rdquo; r&ecirc;v&eacute;e, vous retrouve, vous remet sur le droit chemin. Esth&egrave;te, &eacute;rudit et sans doute po&egrave;te, Richard Holkar semble avoir l&rsquo;&oelig;il et la main sur tout. Des plantations de fleurs folles jusqu&rsquo;aux repas sur lesquels, en fin gourmet &ndash; lui qui dans une autre vie &eacute;crivait un livre sur la gastronomie des maharadjahs&nbsp;&ndash; con&ccedil;oit les mets, veille &agrave; leur pr&eacute;paration, go&ucirc;te, pr&eacute;cise et affine les saveurs.

Madhya Prades : L'Inde intouchée

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