De Punta Arenas à Ushuaia, du Chili à l’Argentine, vogue la galère sur les traces de Ferao de Magalhaes, le plus célèbre des navigateurs, mieux connu sous le nom de Fernand de Magellan…

La mer est bleue, d&rsquo;un bleu &eacute;lectrique que souligne le blanc aveuglant des embruns crach&eacute;s par une vague hach&eacute;e, col&eacute;rique. 
Punta Arenas : Principale ville de la r&eacute;gion de Magallanes et de l&rsquo;Antarctique chilien. 
Latitude 53&deg;O9&rsquo;30&rsquo;&rsquo; sud. 
Longitude 70&deg;53&rsquo;56&rsquo;&rsquo;ouest.

Hier soir encore, j&rsquo;&eacute;tais ailleurs, &agrave; Santiago, capitale du Chili, d&eacute;but du p&eacute;riple, &agrave; trois heures d&rsquo;avion de l&agrave;, direction plein nord. Je manquais de renverser mon second Pisco Sour alors que les sir&egrave;nes stridentes hurlaient dans la ville. Une ville manifestement perturb&eacute;e par des mouvements estudiantins pas tout &agrave; fait au go&ucirc;t du gouvernement chilien. Ce n&rsquo;&eacute;tait pas ces sir&egrave;nes-l&agrave; que j&rsquo;&eacute;tais venu chercher au bout du monde, mais plut&ocirc;t les cr&eacute;atures fantastiques imagin&eacute;es par les premiers aventuriers tentant de relier l&rsquo;Atlantique au Pacifique.

Punta Arenas ressemble &agrave; une ville de Western, sortie de terre &agrave; la moiti&eacute; de XIX&egrave;me si&egrave;cle. Les maisons y sont peinturlur&eacute;es, pas tout autant que celles de Valparaiso, mais color&eacute;es tout de m&ecirc;me, pour des raisons historiques communes, identiques : les bateaux faisant rel&acirc;che et car&eacute;nage &eacute;changeaient des pots de peintures contre de menus services&hellip;nourriture, alcool, tabac, femmes accortes. La vie des ports du bout du monde...

A Punta Arenas, les rues pentues descendent vers la baie et sont &eacute;quip&eacute;es de rambardes m&eacute;talliques auxquelles je m&rsquo;accroche dans la tourmente, face aux bourrasques de plus de 130 kilom&egrave;tres &agrave; l&rsquo;heure. Les chiens s&rsquo;en foutent, qui traversent la temp&ecirc;te sans g&eacute;mir ni japper. Il ne fait pas froid, 8 &agrave; 9 degr&eacute;s, malgr&eacute; le temps, le vent.

Au bas de la c&ocirc;te, des c&ocirc;tes, qui semblent se rejoindre sur le point n&eacute;vralgique de la cit&eacute; maritime, une place o&ugrave; tr&ocirc;ne la statue de Magellan, l&rsquo;exceptionnel navigateur qui croisa en ses lieus au mois de novembre de l&rsquo;ann&eacute;e 1520. Parti un an et demi auparavant de S&eacute;ville, il tentait de r&eacute;aliser le r&ecirc;ve de Christophe Colomb, rejoindre les &icirc;les aux &eacute;pices par l&rsquo;Ouest. But ultime, les Moluques, non loin des C&eacute;l&egrave;bes, de Born&eacute;o. L&agrave;, et l&agrave; seul, poussaient les girofliers, dont les clous valaient leur pesant d&rsquo;or. L&rsquo;obsession du moment &eacute;tait de trouver le passage entre l&rsquo;Oc&eacute;an Atlantique et le Pacifique, le Canal de Tous les Saints, renomm&eacute; d&eacute;troit de Magellan. C&rsquo;&eacute;tait il y a cinq cents ans, exactement !

Dans la baie, les voiliers d&rsquo;alors ont laiss&eacute; la place &agrave; quelques rafiots, cargos qui tournent autour de leur amarre, au gr&egrave;s de la houle violente. Trois bateaux pilotes sont &agrave; quai, bouscul&eacute;s par la vague. Des centaines de cormorans s&egrave;chent sur d&rsquo;anciens pontons de bois us&eacute;s par le temps. Pourtant, la ville est industrieuse. La p&ecirc;che y est vitale, par tous les temps. L&rsquo;agneau aussi, fait partie du paysage &eacute;conomique, historique. Puis ce sont les exp&eacute;ditions scientifiques, qui de Punta Arenas filent vers l&rsquo;Antarctique.

BIENVENUE A BORD

Le Stella Australis, bateau d&rsquo;exp&eacute;dition qui doit m&rsquo;emmener dans les m&eacute;andres de la Terre de Feu, au Cap Horn, &agrave; Ushuaia, croise au loin. Pas question d&rsquo;aborder dans ces conditions m&eacute;t&eacute;o. Pas tout de suite, pas maintenant.

Au march&eacute; artisanal, les guinguettes et restaurants sont pleins &agrave; craquer. Dehors, &ccedil;a souffle. Les voyageurs attendent le bateau, les familles de la ville portuaire sont r&eacute;unies pour un d&eacute;jeuner dominical. Les marins et ouvriers des conserveries sont tatou&eacute;s, les visages burin&eacute;s. Leurs gamins trouvent le temps long, ne demandent qu&rsquo;&agrave; aller jouer sur les quais, avec les oiseaux, les galets. Les grands-m&egrave;res content des histoires d&rsquo;avant ou &eacute;coutent les enfants&hellip; Sur les tables, le Santola, crabe royal de Patagonie est rouge, succulemment rouge et g&eacute;ant. Une heure du matin. Le Stella Australis est finalement &agrave; quai, et la cabine situ&eacute;e au quatri&egrave;me pont ouvre, par un vaste hublot, sur une nature &agrave; couper le souffle.

Nous appareillons et les lumi&egrave;res de Punta Arenas disparaissent en une nuit d&rsquo;une t&eacute;n&eacute;breuse beaut&eacute;. Allong&eacute;, le regard plong&eacute; vers le ciel, la mer, je vois d&eacute;filer l&rsquo;onde, &eacute;clair&eacute;e par un premier quart de lune, les montagnes du d&eacute;troit de Magellan, les eaux gris argent du canal Whiteside.

Au petit matin, apr&egrave;s avoir fait cap vers le fjord Almirantazgo, nous p&eacute;n&eacute;trons dans la baie d&rsquo;Ainsworth, apercevons le glacier Marinelli et la Cordill&egrave;re Darwin, finition australe ultime de la Cordill&egrave;re des Andes. Le spectacle est un tel r&eacute;jouissement que j&rsquo;en oublierais presque de toucher au petit d&eacute;jeuner. Dans la salle blanche et agr&eacute;ablement sobre du restaurant du premier pont, les serveurs s&rsquo;affairent. Le mien s&rsquo;appelle Juan, est de Valparaiso et n&rsquo;est que sourire. Il me suivra tout au long du p&eacute;riple. L&rsquo;ensemble des passagers est &agrave; pied d&rsquo;&oelig;uvre devant les victuailles matinales. Il y a des Anglais, So British, classes et iconoclastes, des Canadiens, forc&eacute;ment sympathiques, des Australiens, natures, et des Allemands&hellip; allemands.

Le bateau mouille dans la baie et brief&eacute;s comme il se doit, nous embarquons, gilets de sauvetage orange enfil&eacute;s, sur des Zodiac con&ccedil;us pour la mer, costauds.

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CASTORS, MANCHOTS ET CONDORS

Puis ce sont les premiers pas sur une plage de galets de la Terre de Feu, un chemin qui s&rsquo;enfonce dans le sous-bois puis la for&ecirc;t primaire au bas de la Cordill&egrave;re Darwin.&nbsp; L&agrave; o&ugrave; nous marchons, le glacier &eacute;tait encore pr&eacute;sent il y a quinze ans. Il a fui, a fondu. Alors pousse le lichen qui s&rsquo;en donne &agrave; c&oelig;ur joie en des tableaux de couleurs o&ugrave; apparaissent de petites fleurs. On go&ucirc;te &agrave; quelques baies, la fraise de Magellan, une m&ucirc;re au go&ucirc;t de framboise, un autre fruit aux senteurs de pomme. Au bout d&rsquo;une rivi&egrave;re s&rsquo;ouvre une tourbi&egrave;re o&ugrave; les castors ont construit une pyramide de troncs d&rsquo;arbres. &laquo; Maudits castors ! &raquo; Susurre un Qu&eacute;b&eacute;cois. Ce rongeur-l&agrave; n&rsquo;est plus tr&egrave;s appr&eacute;ci&eacute; en Terre de Feu. La faute &agrave; l&rsquo;homme qui en importa 25 couples dans les ann&eacute;es 40, avec l&rsquo;id&eacute;e d&rsquo;en faire un business de fourrure. Mal lui en prit. Ici il ne fait pas assez froid. Les peaux de castor ne valaient pas un pesos... D&eacute;&ccedil;u, le brillant homme d&rsquo;affaire est reparti, laissant ses b&ecirc;tes &agrave; l&rsquo;&eacute;tat sauvage. Soixante ans plus tard, faute de pr&eacute;dateur naturel, deux-cents cinquante mille castors d&eacute;vastent les for&ecirc;ts de Patagonie.

Plus au nord, un autre aventurier s&rsquo;essaya &agrave; l&rsquo;&eacute;levage de vison. M&ecirc;me vision, m&ecirc;me erreur. Le petit mammif&egrave;re carnivore a tant prolif&eacute;r&eacute; qu&rsquo;il a boulevers&eacute; l&rsquo;&eacute;quilibre naturel originel.

A trente miles de l&agrave;, d&rsquo;un autre coup de Zodiac, les animaux crois&eacute;s sont eux bien d&rsquo;ici.

Les Ilots Tucker accueillent une colonie de plus de 4000 manchots de Magellan. Gauches &agrave; la limite du comique, ils se dandinent le long de la gr&egrave;ve avant de plonger dans l&rsquo;eau, histoire de se sustenter, retrouvant alors toute leur agilit&eacute;, pour ressortir de la vague quelques minutes plus tard, satisfaits, b&eacute;ats, toujours aussi maladroits. Deux condors survolent la sc&egrave;ne, des dizaines de cormorans tout autant.

Le Stella Australis l&egrave;ve les voiles pour une navigation de nuit. L&rsquo;occasion d&rsquo;&eacute;voquer avec le capitaine du bateau, Cesar Vargas, les contraintes de la navigation dans ces canaux o&ugrave; seuls les bateaux d&rsquo;exp&eacute;ditions de la compagnie ont le droit de naviguer. Il raconte le Cap Horn, qu&rsquo;ils sont aussi seuls &agrave; aborder, les d&eacute;troits parfois &eacute;troits, le vent, souvent violent, les variations de courants, impressionnants&hellip;

Pourtant, cela fait partie du job, est ma&icirc;tris&eacute;, quand bien m&ecirc;me la nature est ici surdimensionn&eacute;e. &laquo; Auparavant me dit-il, du temps de Magellan, on mettait 30 jours &agrave; traverser la Patagonie, d&rsquo;Est en Ouest, de l&rsquo;Atlantique au Pacifique. Aujourd&rsquo;hui cela se fait en 30 heures. &raquo; Seul lui manque, lui qui auparavant naviguait &agrave; travers le monde &agrave; la commande de super tankers, le fait de croiser d&rsquo;autres navires, d&rsquo;autres capitaines et d&rsquo;&eacute;changer, en quelques mots, en peu de phrases, un bonjour, un bonsoir, un &laquo; Comment &ccedil;a va &agrave; bord ? &raquo;

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TERRE DE FEU

Cette nuit, nous contournons l&rsquo;extr&eacute;mit&eacute; occidentale de la Terre de Feu, et passons le long du canal de Ballenero pour finalement jeter l&rsquo;ancre face au glacier Pia. Un glacier tel un fauve, blanc et gris qui d&eacute;vale sur l&rsquo;eau. D&rsquo;un coup de Zodiac, nous y sommes.

Quelques conif&egrave;res, la roche, puis la glace, bleue, blanche, grise. Le calme y r&egrave;gne, &agrave; peine d&eacute;rang&eacute; par le son sourd de la masse monstrueuse qui craque, d&eacute;vale peu &agrave; peu des hauteurs. Un bloc de cette glace, de la taille d&rsquo;une maisonnette, c&egrave;de, s&rsquo;enfonce dans l&rsquo;eau en un brouhaha cataclysmique. R&eacute;chauffement climatique en cours ?

Les scientifiques de l&rsquo;Institut Antarctique du Chili, n&rsquo;en sont pas si s&ucirc;rs. Ils sont jeunes, brillants, plongent dans des eaux glac&eacute;es sous mes yeux. &laquo; Nous manquons de Data, notre exp&eacute;rience est trop courte par rapport &agrave; l&rsquo;&eacute;volution pour comprendre ce qui se passe. Comment ? Pourquoi ? &raquo; 

&nbsp;La croisi&egrave;re se poursuit le long du canal Beagle et de la fameuse &laquo; Avenue des Glaciers &raquo; qui fond sur la mer du haut de la Cordill&egrave;re Darwin. Des glaciers dont les nom sont ceux de pays europ&eacute;ens, France, Allemagne, Italie, Hollande, en r&eacute;f&eacute;rence &agrave; la nationalit&eacute; des explorateurs qui les ont d&eacute;couverts, parcourus. C&rsquo;est beau, tr&egrave;s beau. Dans le vent les p&eacute;trels g&eacute;ants de deux m&egrave;tres d&rsquo;envergure dansent autour de l&rsquo;Australis, tentant d&rsquo;imiter les albatros qui volent &agrave; pr&egrave;s de 18 n&oelig;uds (soit 35 Km/heure), n&rsquo;activant que le bout de leurs ailes sur des parcours de huit cents kilom&egrave;tres sans le moindre battement. Ces &laquo; indolents compagnons de voyage. Le navire glissant sur les gouffres amers &raquo; chers &agrave; Charles Baudelaire.

La soir&eacute;e qui s&rsquo;en suit, la nuit aussi, n&rsquo;est qu&rsquo;une s&eacute;rie de questionnements. Demain, destination le Cap Horn. Le passer est une chose. L&rsquo;aborder une toute autre !

A bord du Stella Australis, les hypoth&egrave;ses diverses sont envisag&eacute;es. La m&eacute;t&eacute;o ? A priori pas g&eacute;niale. On n&rsquo;envisage gu&egrave;re de mettre pied sur le roc, si la vague est sup&eacute;rieure &agrave; un m&egrave;tre, encore moins si le vent d&eacute;passe les 30 Km/heure. Tout peut aller si vite au bout du monde qu&rsquo;en quelques secondes, d&rsquo;un m&egrave;tre de hauteur le clapot peut passer &agrave; 5, de 30 kilom&egrave;tres heure le vent peut forcir &agrave; 140...

La nuit est rythm&eacute;e par les r&ecirc;ves de gosses, les lectures anciennes ou r&eacute;centes de ces 800 b&acirc;timents naufrag&eacute;s au passage du Cap, des 10 000 marins disparus, de descriptions de monstres marins, d&rsquo;apprentis Jules Verne. Puis le jour se l&egrave;ve, ensoleill&eacute;, calme. Je me croirais aux Bahamas. Pas un souffle d&rsquo;air, pas la moindre ris&eacute;e sur l&rsquo;oc&eacute;an.

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LE GARDIEN DU CAP HORN

Ni d&rsquo;une ni de deux je grimpe sur un Zodiac. Le d&eacute;barquement est sportif. Deux hommes en combinaison, de l&rsquo;eau &agrave; mi-poitrine, stabilisent le canot. Une passerelle de m&eacute;tal &eacute;ph&eacute;m&egrave;re permet de poser pied &agrave; terre. La mer, &agrave; d&eacute;faut d&rsquo;&ecirc;tre d&eacute;chain&eacute;e est d&rsquo;un bleu profond. Il faut monter quelques dizaines de marches, cent-soixante exactement, que bordent des massifs de gramin&eacute;es, pour acc&eacute;der &agrave; une lande lamin&eacute;e par le vent et enfin marcher vers le monument m&eacute;tallique de l&rsquo;albatros &eacute;rig&eacute; en m&eacute;moire des marins disparus. La structure est int&eacute;ressante, con&ccedil;ue de telle fa&ccedil;on qu&rsquo;elle peut r&eacute;sister aux temp&ecirc;tes. La vue sur la pointe du Cap est unique.&nbsp; Malgr&eacute; le soleil, j&rsquo;imagine ais&eacute;ment ce que cela doit &ecirc;tre lorsque la temp&ecirc;te pointe son nez. Puis je descends vers le phare, sa petite &eacute;glise. Ici, vivent un gardien, sa femme, ses trois petites filles. Il est arriv&eacute; il y a deux mois, y restera 12, en tout. C&rsquo;est un officier de la marine chilienne. Sa mission, me dit-il, est de r&eacute;pertorier les bateaux qui passent le Cap, de faire des relev&eacute;s quotidiens de m&eacute;t&eacute;o, de s&rsquo;assurer que le parc national soit pr&eacute;serv&eacute;. Le minist&egrave;re de la Marine n&rsquo;envoie ici que des familles, sans adolescents, qui sans doute au Cap Horn, p&eacute;teraient les plombs. Apparemment, la solitude ne leur p&egrave;se pas. En saison, ce sont deux bateaux de la compagnie Australis qui passent chaque semaine. L&rsquo;hiver austral venu, seul le bateau de ravitaillement fera escale, une fois tous les deux mois.

Le Cap Horn, par ce temps, n&rsquo;est pas si impressionnant que cela. Pourtant, j&rsquo;y ai mis le pied. Un r&ecirc;ve d&rsquo;enfant, sans temp&ecirc;tes, sans naufrag&eacute;s...

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HUSHUA&Iuml;A, PLEIN SUD

Le Stella Australis reprend sa route, s&rsquo;arr&ecirc;te dans la baie de Wula&iuml;a, nous d&eacute;pose sur l&rsquo;&icirc;le de Navarino. Le panorama y est grandiose, le lieu mythique, Darwin y ayant fait une longue escale. Puis la navigation reprend son cours, ponctu&eacute;e des vols d&rsquo;oiseaux g&eacute;ants. Au bout de la route, au d&eacute;but de la nuit, nous ancrons dans la baie d&rsquo;Ushua&iuml;a, ses couleurs virant du bleu profond &agrave; l&rsquo;or. L&rsquo;ensemble est onirique. A un point tel que je ne ferme pas les yeux de la nuit, scrutant la nature, humant l&rsquo;air de cette ville pos&eacute;e sur l&rsquo;eau au point le plus au sud du globe. Le Stella Australis est au bout de son p&eacute;riple apr&egrave;s avoir parcouru pr&egrave;s de 1000 kilom&egrave;tres. Au petit matin, le ciel est gris et la cit&eacute; d&eacute;cevante, un ramassis de boutiques de souvenirs allant du manchot en peluche aux casquettes made in China sigl&eacute;es &laquo; Ushuaia &raquo;.

Punta Arenas m&rsquo;a sembl&eacute; tellement plus authentique que j&rsquo;ai h&acirc;te de prendre l&rsquo;avion, pour un retour en arri&egrave;re, un voyage &agrave; l&rsquo;envers de celui de Magellan, qui, avant de d&eacute;couvrir le Canal de tous les Saints, explora deux semaines durant le Rio de la Plata, pensant y trouver le fameux passage vers l&rsquo;autre oc&eacute;an.

Trois heures de vol et je d&eacute;barque &agrave; Buenos Aires sur cette m&ecirc;me rivi&egrave;re. La capitale argentine n&rsquo;a rien perdu de son charme. Recommandations prises, j&rsquo;y d&eacute;jeune au&nbsp; Caf&eacute; San Juan &agrave; Palermo, repasse par la Plaza de Mayo, symbolique c&oelig;ur du Buenos Aires, longe Puerto Madeiro, l&rsquo;ancien port de la ville o&ugrave; Conan Doyle ne se serait pas senti &eacute;tranger, erre dans la r&eacute;serve &Eacute;cologique Costanera Sur, poumon de la ville pos&eacute;e sur la Laguna de Las Graviotas, avant de m&rsquo;encanailler &agrave; Palermo Soho, y d&eacute;couvrir les derni&egrave;res &oelig;uvres de Street Art qui n&rsquo;ont rien &agrave; envier &agrave; celles de Philadelphie ou de Chicago .

Magellan n&rsquo;a pas connu cela. Pourtant, ce qu&rsquo;il d&eacute;couvrit, il y a 500 ans, est toujours l&agrave;, &agrave; quelques heures d&rsquo;avion, au bout du monde, l&agrave; o&ugrave; les temp&ecirc;tes rugissent et o&ugrave; les hommes ont pouss&eacute; l&rsquo;aventure jusqu&rsquo;&agrave; son terme. Dans ma poche je d&eacute;tiens un tr&eacute;sor, un dipl&ocirc;me remis par le capitaine du Stella Australis : &laquo; Vous avez franchi le Cap Horn, le point le plus au sud du globe.&nbsp;

Punta Arenas

Australis

Canal Beagle

Cap Horn

Avenue des Glaciers

Ile Magdalena

Baie d'Ushuaia

Ushuaia

Y aller :

Australis, seule compagnie &agrave; avoir l&rsquo;agr&eacute;ment des autorit&eacute;s chiliennes pour circuler dans les fjords de la Terre de Feu et d&eacute;barquer au Cap Horn, propose du mois de septembre au mois d&rsquo;avril des croisi&egrave;res 4 nuits entre Punta Arenas et Ushua&iuml;a, ou vice versa, &agrave; partir de 1430&euro; par personne en pension compl&egrave;te, avec excursions, formule tout compris.

<a href="http://www.australis.com" target="_blank">www.australis.com</a>

+ 34 93 497 0484

&nbsp;

Se loger &agrave; Buenos Aires :

H&ocirc;tel Dazzler by Wyndham Buenos Aires Recoleta. 

Id&eacute;alement situ&eacute; dans le quartier si europ&eacute;en de Ricoleta. Choisir une chambre en hauteur et profiter de l&rsquo;incroyable vue sur le cimeti&egrave;re de Ricoleta

<a href="http://www.dazzlerrecoleta.com" target="_blank">www.dazzlerrecoleta.com</a>

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Texte et photos Jean-Fran&ccedil;ois Guggenheim

Le passage du Cap Horn : la grande évasion

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