Longtemps sur la réserve, le Laos s’est peu à peu ouvert aux visiteurs. Luang Prabang, sa capitale spirituelle classée au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, ne rassemble qu’une poignée de véritables perles hôtelières. Parmi elles, l’Amantaka – l’un des fleurons d’Aman Resorts – établi au cœur de la ville. 

Depuis le hublot de l&rsquo;avion, la vue est saisissante. Une nu&eacute;e de pagodes aux toits festonn&eacute;s et dorures &eacute;tincelantes &eacute;merge entre la v&eacute;g&eacute;tation touffue et les rues doucement anim&eacute;es. Le survol de Luang Prabang met d&rsquo;embl&eacute;e le fantasme en &eacute;veil. Les eaux sombres et agit&eacute;es du M&eacute;kong, n&eacute; sur les hauteurs de l&rsquo;Himalaya, courtisent cette ancienne capitale du royaume de Muong Xua, quand l&rsquo;imm&eacute;diat voisinage de for&ecirc;ts tropicales en accentue la singularit&eacute;. Nature, culture et religion, tels sont les piliers visibles de la cit&eacute; aux soixante-six temples. C&rsquo;est au c&oelig;ur de la ville que s&rsquo;&eacute;l&egrave;ve l&rsquo;Amantaka, en place d&rsquo;un h&ocirc;pital centenaire, ferm&eacute; en 2005. Lorsque la griffe Aman Resorts prendra possession du site, elle se conformera scrupuleusement aux directives de l&rsquo;Unesco, la ville enti&egrave;re figurant au patrimoine mondial de l&rsquo;institution depuis 1995.

La longue enceinte de murets blancs tranche avec le vert tendre des pelouses rases, et celui plus soutenu des arbres ornant les parterres de l&rsquo;&eacute;tablissement. Deux jardiniers, pourtant tout affair&eacute;s &agrave; l&rsquo;arrosage, s&rsquo;appliquent au traditionnel &ldquo;Sabbai-dii&rdquo;,&nbsp;salut exprim&eacute; en inclinant l&eacute;g&egrave;rement la t&ecirc;te, mains jointes. Comme aux abords des temples, les murets, par d&eacute;finition peu &eacute;lev&eacute;s, indiquent la limite souple entre sacr&eacute; et profane ; ici, ils mettent en relief la qui&eacute;tude intra-muros et le joyeux chahut urbain. Une fronti&egrave;re &agrave; la fois rigoureuse et t&eacute;nue, qui participe de l&rsquo;exp&eacute;rience in situ. A l&rsquo;instar de la religion bouddhiste, la beaut&eacute; est ici envisag&eacute;e sous l&rsquo;angle de la gr&acirc;ce et de l&rsquo;allure. Un d&eacute;ambulatoire embrasse ainsi les pi&egrave;ces de vie communes dispos&eacute;es en enfilade : r&eacute;ception, salons, restaurant, biblioth&egrave;que. Ouvertes de part et d&rsquo;autre, elles consument litt&eacute;ralement la lumi&egrave;re naturelle, largement invit&eacute;e par la large terrasse &agrave; ciel ouvert, post&eacute;e face &agrave; la piscine. De part et d&rsquo;autre de ce vaste bassin de nage sont distribu&eacute;s le Spa, la salle de remise en forme et la pi&egrave;ce consacr&eacute;e au yoga. Puis, au-del&agrave;, dispos&eacute;s en lointain vis-&agrave;-vis, les quinze pavillons affichent toujours la m&ecirc;me physionomie ext&eacute;rieure : toits &agrave; trois niveaux coiff&eacute;s de tuiles d&rsquo;argile rouge, fa&ccedil;ades blanches et persiennes olive. Cette technique des toits successifs permet de conserver la fra&icirc;cheur de l&rsquo;habitat et de m&eacute;nager des v&eacute;randas. On en appr&eacute;cie pleinement les vertus aux heures br&ucirc;lantes du jour, comme au soleil couchant, lorsque, &agrave; la lueur d&rsquo;un photophore, depuis sa v&eacute;randa, on guette les sursauts de la brise et les bruits de la nuit.

L&rsquo;harmonie de cet ensemble architectural, n&eacute;e du minutieux travail de restauration, est le fruit de savoir-faire parfois oubli&eacute;s. Il en est ainsi de la fabrication manuelle des tuiles par des artisans du Vietnam, ou encore des carreaux de ciment aux pigments gris beige. L&rsquo;espace appelle l&rsquo;espace, aussi les int&eacute;rieurs des suites d&eacute;veloppent-ils sous de hauts plafonds de g&eacute;n&eacute;reuses proportions.

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Amantaka, Laos - Wat Xiengthong_Office_14557.jpg

Ce qui frappe de prime abord, c&rsquo;est le silence s&eacute;pulcral, presque intimidant. On l&rsquo;apprivoise en cheminant &agrave; pas menus entre les murs immacul&eacute;s, de l&rsquo;entr&eacute;e au salon, puis du dressing &agrave; la chambre et enfin vers la salle de bains. Pas d&rsquo;ornements, point de tissus aux portes-fen&ecirc;tres, nul objet de d&eacute;coration ind&eacute;sirable. Aman Resorts a su instaurer une sorte de nudit&eacute; d&eacute;clamatoire, habill&eacute;e d&rsquo;un solide mobilier de bois sombre aux lignes rigoureuses. Sur les cimaises, toutefois, les tirages argentiques en noir et blanc d&rsquo;Hans Georg Berger fixent la lenteur hypnotique des douze c&eacute;r&eacute;monies. On se laisse gagner par cette tranquillit&eacute; rare. Puis, devenu ma&icirc;tre en son royaume de calme beaut&eacute;, on pousse une porte-fen&ecirc;tre pour d&eacute;couvrir la grande cour int&eacute;rieure priv&eacute;e plant&eacute;e de manguiers, o&ugrave; pour seuls intrus on comptera quelques papillons et un duo d&rsquo;oiseaux chanteurs. L&agrave;, une large piscine chauff&eacute;e autorise les bains de minuit et bien au-del&agrave;. Sublime.

Plus tard, le bruit sourd des gongs invite &agrave; une balade en ville. Mille deux cents moines et novices drap&eacute;s d&rsquo;&eacute;toffes couleur safran ou orange vif y &eacute;voluent. Urbi et orbi. Il n&rsquo;est pas rare, en effet, d&rsquo;apercevoir le long des rives du fleuve des groupes de jeunes bonzes en pleines ablutions r&eacute;cr&eacute;atives. Bien que la pr&eacute;sence de touristes affubl&eacute;s de short irrite autant qu&rsquo;elle para&icirc;t d&eacute;plac&eacute;e, elle ne semble pas &ndash; ou plus &ndash; perturber les moines, qui vaquent &agrave; leurs occupations, avec cependant une diligence et une assiduit&eacute; diverses. Ce que regrette Tiao Nithakhong Somsanith, descendant de la derni&egrave;re famille royale et passionnant conseiller culturel de la cit&eacute;, en mission aupr&egrave;s de l&rsquo;Amantaka, &ldquo;Le tourisme de masse a port&eacute; atteinte &agrave; ce patrimoine intangible qu&rsquo;est la rigueur de vie monastique, identit&eacute; originelle de Luang Prabang.&rdquo; De fait, durant la c&eacute;r&eacute;monie matinale du Tak Bat, on observe dans les larges bols o&ugrave; les moines qu&ecirc;tent leur pitance, non plus simplement du riz ou des fruits, offrandes traditionnelles, mais des barres chocolat&eacute;es sous emballage !

Ici, le temps appartient au temps. Il s&rsquo;&eacute;coule &agrave; rythme tr&egrave;s mesur&eacute;, qu&rsquo;il est recommand&eacute; d&rsquo;adopter illico pour s&rsquo;inscrire dans la ville, sans d&eacute;convenues ni vaines impatiences.  Parmi la nu&eacute;e de temples splendides, on s&rsquo;attardera particuli&egrave;rement au Vat Xieng Thong, fond&eacute; au XVIe si&egrave;cle, puis l&rsquo;on visitera le Palais Royal, transform&eacute; en mus&eacute;e national. Avant de gravir les pr&egrave;s de quatre cents marches qui m&egrave;nent au mont Phousi, pour se gorger d&rsquo;un superbe point de vue sur la ville.

Amantaka, Laos - Boat on Mekong near LPQ_Office_1403.jpg

Au march&eacute; de denr&eacute;es alimentaires, une interminable succession de nattes et de tabourets bas accueillent des femmes, jeunes ou &acirc;g&eacute;es, occup&eacute;es &agrave; vendre leur production personnelle. Des bouquets d&rsquo;herbes fra&icirc;ches de toutes sortes r&eacute;inventent les limites du vert, quand les fruits et les l&eacute;gumes s&rsquo;approprient les formes que la g&eacute;om&eacute;trie ignore. Une fr&ecirc;le paysanne au regard volontaire annonce le prix de son coq &agrave; un client concentr&eacute; &agrave; soupeser la b&ecirc;te. Elle en veut 6500 kips, il lui en accorde 5500, non 6000. March&eacute; non conclu. Le coq, en sursis, regagne son panier. Plus loin, les mets propos&eacute;s laissent circonspects : &eacute;cureuils secs, crapauds, cigales, chenilles &agrave; bambou et... taupes. Exquises, nous pr&eacute;cise-t-on.

Un d&eacute;sir de retrouver la qui&eacute;tude Aman commence &agrave; se profiler... On d&eacute;laisse les rives affair&eacute;es du fleuve, on arpente les charmantes venelles pour rejoindre la grand-rue.

Au petit jour, apr&egrave;s une nuit th&eacute;&acirc;tralement sereine et une solide soupe pho, on suivra une piste de terre battue puis un chemin en pente pour se recueillir, au milieu des herbes folles, pr&egrave;s du fleuve, sur la tombe d&rsquo;Henri Mouhot, d&eacute;couvreur d&rsquo;Angkor, mort en 1861, ici, en pleine jungle laotienne.

Amantaka, Laos - Morning Market_Office_14548.jpg

<a href="https://www.aman.com/resorts/amantaka" target="_blank">AMANTAKA&nbsp;</a> 
24 suites de 70 &agrave; 120 m&egrave;tres carr&eacute;s (16 avec piscine priv&eacute;e) ; un restaurant ;&nbsp;deux bars, dont un au bord de la piscine pour, notamment, petit-d&eacute;jeuner d&rsquo;une soupe pho&nbsp;parfum&eacute;e et relev&eacute;e &agrave; souhait ;&nbsp;une vaste biblioth&egrave;que bien fournie en livres d&rsquo;art et une jolie boutique d&rsquo;artisanat local.

Echappée belle au Laos

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