La couleur reine de nos dressings renvoie autant à l’élégance d’une robe du soir qu’à la mode populaire ou subversive. Qu’on l’adopte pour passer inaperçu ou pour protester, la porter est loin d’être aussi neutre qu’on ne le croit...

En r&eacute;fl&eacute;chissant &agrave; la place de la couleur noire dans nos soci&eacute;t&eacute;s, ce n&rsquo;est pas la mode qui nous est venue en t&ecirc;te en premier, mais plut&ocirc;t le cin&eacute;ma, o&ugrave; Rita Hayworth, dans une danse aux allures de strip-tease glamour, a jou&eacute; Gilda en 1946 dans une magnifique robe en fourreau noir satin&eacute;. Une repr&eacute;sentation parfaite du noir comme couleur de la s&eacute;duction. Qu&rsquo;on ne s&rsquo;y trompe pas, m&ecirc;me au cin&eacute;ma, tout est une question de mode, puisque c&rsquo;est un Fran&ccedil;ais qui a r&eacute;alis&eacute; cette robe de femme fatale. Jean-Louis Berthault, le plus hollywoodien des cr&eacute;ateurs fran&ccedil;ais, apr&egrave;s des &eacute;tudes &agrave; l&rsquo;&eacute;cole des Arts d&eacute;coratifs, a connu une carri&egrave;re fulgurante outre-Atlantique. Il a habill&eacute; les actrices les plus c&eacute;l&egrave;bres, de la fin des ann&eacute;es 1940 aux ann&eacute;es 1970, et grav&eacute; dans nos m&eacute;moires l&rsquo;id&eacute;e du noir comme d&rsquo;une couleur qui peut couvrir, autant que d&eacute;couvrir, le corps des femmes. Une conception que les cr&eacute;ateurs d&rsquo;aujourd&rsquo;hui sont loin d&rsquo;oublier, si l&rsquo;on regarde les collections pr&ecirc;t-&agrave;porter de la nouvelle saison. Dries Van Noten, Lanvin, Miu Miu, Dior, C&eacute;line et Anthony Vaccarello chez Saint Laurent font tous appel au noir dans leurs collections, &eacute;voquant ainsi une silhouette f&eacute;minine, forte et assur&eacute;e. Jamais fragile, m&ecirc;me si un peu moins provocante.

Modernit&eacute; intemporelle

Pourtant, le noir a eu du mal &agrave; s&rsquo;imposer comme une v&eacute;ritable couleur, comme se pla&icirc;t &agrave; le raconter Michel Pastoureau, historien et sp&eacute;cialiste des couleurs et des symboles. Dans Noir. Histoire d&rsquo;une couleur (&eacute;d. Seuil, 2008), Pastoureau explique que &ldquo;pendant pr&egrave;s de trois si&egrave;cles, le noir et le blanc ont (&hellip;) &eacute;t&eacute; pens&eacute;s et v&eacute;cus comme des &lsquo;non-couleurs&rsquo;, voire comme formant ensemble un univers propre, contraire &agrave; celui des couleurs&rdquo;. Il faudra attendre 1910 et les artistes peintres de cette &eacute;poque pour redonner au noir le statut de couleur perdu &agrave; la fin du Moyen &Acirc;ge. Cependant, comme l&rsquo;historien le rappelle dans son ouvrage, &ldquo;ce sont surtout les designers, les stylistes et les couturiers qui ont assur&eacute; sa pr&eacute;sence et sa vogue dans l&rsquo;univers social et la vie quotidienne&rdquo;. En effet, contrairement au noir des villes&nbsp;industrielles, le noir du design a un raffinement, une &eacute;l&eacute;gance, en un mot, une modernit&eacute;, qui lui sont propres. On pense bien entendu &agrave; cette petite robe noire, cr&eacute;&eacute;e par Gabrielle Chanel en 1926, qui a su traverser les &eacute;poques et reste aujourd&rsquo;hui intemporelle. Il para&icirc;t que Paul Poiret lui aurait demand&eacute; si elle portait le deuil, ainsi v&ecirc;tue de noir. &ldquo;Oui, je porte le deuil de vous&rdquo;, lui aurait r&eacute;torqu&eacute; Mademoiselle, affirmant ainsi la p&eacute;rennit&eacute; de son r&egrave;gne et celle de sa couleur f&eacute;tiche. &ldquo;Toutes les femmes, absolument toutes, sont v&ecirc;tues de cette couleur ; seuls quelques hommes osent parfois les couleurs vives. (&hellip;) Le noir est &agrave; la fois moderne, cr&eacute;atif, s&eacute;rieux et dominateur&rdquo;, conclut Michel Pastoureau, &eacute;voquant la modernit&eacute; du noir. Notons toutefois que cette couleur n&rsquo;est pas toujours un choix.

Peinture 202 × 255 cm, 18 octobre 1984, de Pierre Soulages, présentée dans l’exposition “Noir, c’est noir ? Les Outrenoirs de Pierre Soulages”, à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, jusqu’au 23 avril ( www.epfl.ch).

Dior printemps-été 2017.

Saint Laurent par Anthony Vaccarello printemps-été 2017.

Céline printemps-été 2017.

Miu Miu printemps-été 2017.

Une couleur impos&eacute;e

&ldquo;Dans nos soci&eacute;t&eacute;s occidentales, le noir est avant tout une couleur associ&eacute;e au deuil, comme nous le montrons &agrave; travers plusieurs tenues, telle une robe noire port&eacute;e &agrave; la mort du pape Pie XI&nbsp;(en 1939). C&rsquo;est la couleur de l&rsquo;humilit&eacute;, du retrait. Sobre et discr&egrave;te, ce qui sied parfaitement au milieu protestant du xvie&nbsp;si&egrave;cle car, dans notre culture, le v&ecirc;tement est associ&eacute; au p&eacute;ch&eacute; originel d&rsquo;Adam et &Egrave;ve&rdquo;, explique Denis Bruna, commissaire de l&rsquo;exposition &ldquo;Tenue correcte exig&eacute;e, quand le v&ecirc;tement fait scandale&rdquo;, qui se tient au mus&eacute;e des Arts d&eacute;coratifs, &agrave; Paris, jusqu&rsquo;au 23&nbsp;avril. &ldquo;Cette couleur est li&eacute;e &agrave; la mode &agrave; partir du xve&nbsp;si&egrave;cle, lanc&eacute;e par le duc de Bourgogne Philippe le Bon. Il l&rsquo;impose &agrave; sa cour et elle va se r&eacute;pandre &agrave; la cour d&rsquo;Espagne dans les si&egrave;cles suivants. Il reste une tradition du noir comme couleur habill&eacute;e aujourd&rsquo;hui avec le costume et le smoking&rdquo;, poursuit-il. Vu son histoire, le noir n&rsquo;est donc pas une tendance mode, il s&rsquo;inscrit dans la dur&eacute;e et finit par rev&ecirc;tir un caract&egrave;re obligatoire. Car s&rsquo;il est pr&eacute;sent sur les podiums lors des d&eacute;fil&eacute;s, le noir l&rsquo;est aussi dans la rue, ce qui lui conf&egrave;re plusieurs significations. &ldquo;Plusieurs fois, alors que je pr&eacute;parais l&rsquo;exposition, je me suis amus&eacute; &agrave; compter le nombre d&rsquo;hommes que je voyais en manteau noir. Il y en a en g&eacute;n&eacute;ral huit sur dix&rdquo;, s&rsquo;amuse le commissaire, historien sp&eacute;cialiste des repr&eacute;sentations du corps et des usages vestimentaires.&nbsp;Loin d&rsquo;&ecirc;tre une simple &eacute;lection esth&eacute;tique, cet attrait pour le noir reste souvent impos&eacute; dans le monde du travail. D&eacute;ambulez dans les rayons des grands magasins : cheveux impeccables, pull et pantalon noirs, l&rsquo;uniforme des vendeuses et des vendeurs a pour objectif de les diff&eacute;rencier de la client&egrave;le mais aussi de faire appel au standing qu&rsquo;&eacute;voque le noir. De la m&ecirc;me mani&egrave;re, si vous observez les couloirs du m&eacute;tro ou les grands boulevards t&ocirc;t le matin, vous verrez une nu&eacute;e d&rsquo;hommes en costume noir parcourir la ville &agrave; pas press&eacute;s. Cette couleur est devenue universelle. Mais le noir est aussi la couleur de la simplicit&eacute;, avec elle on s&rsquo;habille sans r&eacute;fl&eacute;chir. Une mani&egrave;re d&rsquo;&eacute;viter le regard inquisiteur de l&rsquo;autre, de se sentir en confiance quel que soit son environnement. N&rsquo;est-ce pas Proust qui, dans Du c&ocirc;t&eacute; de chez Swann, d&eacute;crivait un personnage en ces termes : &ldquo;En robe noire comme toujours, parce qu&rsquo;elle croyait qu&rsquo;en noir on est toujours bien et que c&rsquo;est ce qu&rsquo;il y a de plus distingu&eacute;&rdquo; ?

La couleur reine de nos dressings renvoie autant à l'élégance d'une robe du soir qu'à la mode populaire ou subversive. Qu'on l'adopte pour passer inaperçu ou pour protester, la porter est loin d'être aussi neutre qu'on ne le croit...

Le pigment de la contestation

Cependant on mentirait si on faisait du noir la couleur officielle pour passer inaper&ccedil;u. Elle est aussi la couleur privil&eacute;gi&eacute;e pour protester et se faire entendre, voire affirmer une certaine radicalit&eacute;, une appartenance id&eacute;ologique. On pense au noir policier et totalitaire des r&eacute;gimes fascistes des ann&eacute;es 1930, comme les &ldquo;chemises noires&rdquo; (camicie nere) de Mussolini ou les nazis, mais aussi aux Black Panthers, aux gothiques et aux &ldquo;blousons noirs&rdquo;. &ldquo;Dans les milieux de la marginalit&eacute;, cette couleur est forte parce qu&rsquo;elle &eacute;voque la r&eacute;bellion, les blousons noirs des motards. Le blouson noir a &eacute;t&eacute; r&eacute;cup&eacute;r&eacute; dans la haute couture par Yves Saint Laurent, qui &eacute;tait directeur artistique de Dior &agrave; l&rsquo;&eacute;poque. Il l&rsquo;a repris et en a fait un blouson chic de luxe en crocodile noirci, ce qui a &eacute;t&eacute; tr&egrave;s mal vu et a pr&eacute;cipit&eacute; son d&eacute;part&rdquo;, rappelle Denis Bruna. Pour ces groupes en marge de la soci&eacute;t&eacute;, le noir a &eacute;t&eacute; un instrument de rupture avec les codes vestimentaires &eacute;tablis, et c&rsquo;est encore le cas aujourd&rsquo;hui. C&ocirc;t&eacute; mode aussi, le noir a pu &ecirc;tre un moyen de se distinguer de ce que pouvaient&nbsp;proposer les autres cr&eacute;ateurs. &ldquo;Ici, le noir est si noir qu&rsquo;il vous frappe comme une gifle. C&rsquo;est un noir &eacute;pais, espagnol, presque velout&eacute;, c&rsquo;est une nuit sans &eacute;toiles, tout autre noir para&icirc;t presque gris&rdquo;, &eacute;crit en 1938 le Harper&rsquo;s Bazaar &agrave; propos du premier d&eacute;fil&eacute; de Crist&oacute;bal Balenciaga &agrave; Paris. Cette citation est dans le catalogue de l&rsquo;exposition &ldquo;Balenciaga, l&rsquo;&oelig;uvre au noir&rdquo;, au mus&eacute;e Bourdelle &agrave; Paris &agrave; partir du 8&nbsp;mars, sous la direction de V&eacute;ronique Belloir, charg&eacute;e du d&eacute;partement haute couture au palais Galliera. &ldquo;Dans sa fa&ccedil;on d&rsquo;aborder la mode, pas de facilit&eacute;, pas m&ecirc;me dans la s&eacute;duction. Le noir, il le choisit comme une non-couleur pour mettre en avant les proportions et le volume d&rsquo;une pi&egrave;ce&rdquo;, expliquet-elle. Quand on regarde les archives de la maison espagnole, on a l&rsquo;impression que le noir agit &eacute;galement comme une mani&egrave;re de mettre le monde &agrave; distance, de cr&eacute;er une respiration entre le v&ecirc;tement et le corps : &ldquo;Le noir vous met &agrave; distance. On disait que lorsqu&rsquo;une femme rentrait dans une pi&egrave;ce en Balenciaga on la voyait avant tout&rdquo;, rench&eacute;rit V&eacute;ronique Belloir. Dans les ann&eacute;es 1980, ce sont les cr&eacute;ateurs japonais qui, reprenant l&rsquo;exemple de Balenciaga, utiliseront le noir comme une mani&egrave;re de se d&eacute;marquer. &ldquo;La mode &eacute;tait festive, c&rsquo;&eacute;tait l&rsquo;&eacute;poque de Montana, de Mugler, et fran&ccedil;aise dans la tradition. On voit arriver Rei Kawakubo et Yohji Yamamoto et &ccedil;a a provoqu&eacute; un v&eacute;ritable malaise. On a parl&eacute; de &lsquo;p&eacute;ril jaune&rsquo;, de &lsquo;mode post-Hiroshima&rsquo;&rdquo;, rappelle Denis Bruna. Mais quelle place occupe le noir aujourd&rsquo;hui ? Il semblerait que la jeune cr&eacute;ation l&rsquo;ait laiss&eacute; de c&ocirc;t&eacute; au profit des couleurs. &ldquo;Aujourd&rsquo;hui, la couleur a une place importante et je ne sais pas comment le noir va &eacute;voluer. Il y a eu tellement d&rsquo;&eacute;volutions, est-ce qu&rsquo;on est &agrave; un tournant ? Est-ce qu&rsquo;il a encore aujourd&rsquo;hui la m&ecirc;me signification que dans les ann&eacute;es 1980 ou 1990 ? La couleur a peut-&ecirc;tre supplant&eacute; le noir&rdquo;, s&rsquo;interroge V&eacute;ronique Belloir. R&eacute;ponse sur les podiums des prochaines fashion weeks&hellip;

Noir c'est noir

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