Ces dernières années, les créateurs ont énormément emprunté au vestiaire vintage pour leurs collections, sous forme d’“hommages” explicites ou tus. De fait, après le succès colossal de Gucci, la donne a changé : les stratégies des marques se sont affirmées et affinées. C’est dit : le rétro est là pour durer.

Depuis quelques saisons, la mode semble prise dans une boucle temporelle digne des films de science-fiction&nbsp;: une machine &agrave; remonter le temps qui projette les collections au choix dans l&rsquo;avenir, dans une dystopie bizarre ou carr&eacute;ment dans un film d&rsquo;&eacute;poque. Pourquoi&nbsp;? Tout d&rsquo;abord, en une d&eacute;cennie, trouver la bonne pi&egrave;ce dans une friperie, signe de coolitude &eacute;vident, est devenu un sport mondial dont les athl&egrave;tes sont des ic&ocirc;nes au style imbattable, comme Sofia Coppola ou Chlo&euml; Sevigny. Les expositions de mode d&eacute;multipli&eacute;es et encha&icirc;nant les records d&rsquo;entr&eacute;es dans les mus&eacute;es (de Dior &agrave; Alexander McQueen en passant par Margiela) ont aussi chang&eacute; la donne&nbsp;: une robe imagin&eacute;e il y a vingt ou cinquante ans devient soudainement un objet de d&eacute;sir pour des dizaines de milliers de visiteurs. L&rsquo;ancien est devenu intemporel. Le vintage est aussi devenu un business, avec des boutiques cultes, de Brian Procell &agrave; New York &agrave; Thanx God I&rsquo;m a V.I.P. &agrave; Paris, regorgeant de pi&egrave;ces mythiques tr&egrave;s recherch&eacute;es (Ossie Clark, Kansai Yamamoto, etc. selon les ann&eacute;es et les hommages du moment), avec des prix en cons&eacute;quence. Paradoxe et dommage collat&eacute;ral&nbsp;: les boutiques de &ldquo;neuf&rdquo; regorgent donc de pi&egrave;ces tr&egrave;s dat&eacute;es r&eacute;invent&eacute;es avec de petits d&eacute;tails modernes. Le serpent de la mode commence alors &agrave; se mordre la queue. Par exemple, l&rsquo;&eacute;t&eacute; dernier a vu le retour en force de la robe longue fa&ccedil;on &ldquo;prairie&rdquo;, &agrave; petites fleurs et col montant mormon, revue et un peu corrig&eacute;e dans ses volumes par des marques de niche comme Batsheva (NY), ou La DoubleJ (Milan) pour une version plus psych&eacute;d&eacute;lique. Du vrai faux vintage&hellip; Moins facile &agrave; concevoir qu&rsquo;il n&rsquo;y para&icirc;t.&nbsp;

&nbsp;

Imaginaire collectif&nbsp;

L&rsquo;autre raison d&rsquo;exploiter le vintage r&eacute;side dans la globalisation de la pop culture, qui parle &agrave; tout le monde et surtout aux millennials, propag&eacute;e sur la plan&egrave;te dans un grand flux permanent gr&acirc;ce au cin&eacute;ma, &agrave; la t&eacute;l&eacute;vision, &agrave; Internet (merci Blogspot puis Pinterest) et aux r&eacute;seaux sociaux. Tout le monde aime les ic&ocirc;nes Audrey Hepburn et Jane Birkin et leurs r&eacute;incarnations Instagram Jeanne Damas et Alexa Chung. Gr&acirc;ce &agrave; cette culture partag&eacute;e, le storytelling, le r&eacute;cit s&eacute;minal est d&eacute;j&agrave; l&agrave; comme une petite madeleine de Proust avec un monde int&eacute;gr&eacute;, une atmosph&egrave;re tr&egrave;s feel-good&nbsp;: on aime forc&eacute;ment Bart Simpson chez Vuitton Hommes (printemps-&eacute;t&eacute; 2019), Les Dents de la mer chez Calvin Klein (printemps-&eacute;t&eacute; 2019), Mai&nbsp;68 chez Dior (automne-hiver 2018-19), Clueless chez Versace, avec ses imprim&eacute;s &eacute;cossais flashy 90s (automne-hiver 2018-19), ou encore les supermod&egrave;les des 90s, Cindy, Naomi et les autres, d&eacute;filant pour Versace (printemps-&eacute;t&eacute; 2018) en robes lam&eacute;es or, en hommage &agrave; Gianni. Chaque marque choisit, le temps d&rsquo;une collection, son univers et sa d&eacute;cennie &agrave; revisiter. Tr&egrave;s vintage sage, Valentino sublime l&rsquo;image id&eacute;ale de la jet-set romaine des seventies avec des robes longues structur&eacute;es &agrave; fleurs ou aux couleurs vives, qui auraient pu &ecirc;tre port&eacute;es par Marisa Berenson ou Talitha Getty. Dans la collection Marc Jacobs (automne-hiver 2018-19) ce sont les silhouettes g&eacute;om&eacute;triques de Mugler ou Montana des 80s qui d&eacute;filent, le visage dans l&rsquo;ombre&nbsp;: couleurs p&eacute;tantes, du fuchsia au moutarde en passant par le bleu canard, chapeaux larges, lignes triangulaires, et des pantalons carotte en cuir. Pour Miu Miu (automne-hiver 2018-19), l&rsquo;inspiration, c&rsquo;est l&rsquo;Anglaise &agrave; choucroute des sixties ou la bad girl en teddy ou gros manteau en tweed telle que photographi&eacute;e par le Suisse Karlheinz Weinberger. Elles d&eacute;filent, incarnant une r&eacute;bellion &eacute;ternelle, celle qui nourrit le cin&eacute;ma anglais depuis les ann&eacute;es&nbsp;60. Et puisqu&rsquo;on parle de septi&egrave;me art, il serait injuste de ne pas mentionner tout ce que cette mode vintage doit &agrave; Wes Anderson depuis 2001 et l&rsquo;ultra styl&eacute; La Famille Tenenbaum. Alessandro Michele, depuis son arriv&eacute;e chez Gucci en 2015, doit sans doute une partie de son immense succ&egrave;s &agrave; cette inspiration, tant dans les couleurs que dans les formes, qui mixait &agrave; l&rsquo;&eacute;cran avec une d&eacute;cadence assum&eacute;e le jogging rouge 80s, le velours c&ocirc;tel&eacute; seventies, le vison et les boots de cow-boy.&nbsp;

Deux exceptions, deux strat&eacute;gies&nbsp;

Premi&egrave;re tactique pour d&eacute;tourner le vintage et en faire quelque chose de nouveau&nbsp;: combiner les &eacute;poques et les styles &agrave; la puissance 100. Alessandro Michele, le cr&eacute;ateur de Gucci, y est pass&eacute; ma&icirc;tre. Le succ&egrave;s de la marque est devenu le mod&egrave;le de r&ecirc;ve de tous les autres conglom&eacute;rats de luxe aujourd&rsquo;hui. Les looks sur le podium hypnotisent par leur exc&egrave;s&nbsp;: c&rsquo;est le syndrome &ldquo;malle aux merveilles&rdquo;, un m&eacute;lange extr&ecirc;me de costumes extravagants presque comme sortis du monde de l&rsquo;enfance. Ainsi pour l&rsquo;automne-hiver 2018-19 se m&ecirc;lent avec joie lam&eacute;s, paillettes, imprim&eacute;s seventies ou foulard, strass, T-shirts pop, baskets 80s, cagoules seventies et turbans satin&eacute;s. Une seule r&egrave;gle&nbsp;: la surench&egrave;re totale, une accumulation du meilleur du vintage. La fripe, c&rsquo;est unique, c&rsquo;est rare donc d&eacute;sirable. M&ecirc;me concept avec les collections capsules (Elton John, Chateau Marmont), dont la derni&egrave;re en date &ndash; toujours aussi culte &ndash; pousse m&ecirc;me un cran plus loin avec un soup&ccedil;on de subversion. Cette fois-ci, c&rsquo;est le sulfureux et mythique couturier du Harlem des ann&eacute;es quatre-vingt, Dapper Dan, qui donne sa version de la mode Gucci en s&rsquo;inspirant de ses archives, lui qui a habill&eacute; le gotha des gangsters, des dandies maquereaux, des flamboyants mafieux look&eacute;s comme des Rolls-Royce, ainsi que Mike Tyson au sommet de sa gloire. Les rappeurs, comme Big Daddy Kane, ont eux aussi &eacute;t&eacute; relook&eacute;s par Dapper Dan dans sa boutique de la 125e&nbsp;Rue&nbsp;: il les a couverts de logos copi&eacute;s et r&eacute;invent&eacute;s, de vestes &agrave; manches ballon oversized et de grosses cha&icirc;nes en or.&nbsp;

Deuxi&egrave;me tactique&nbsp;: le grand d&eacute;tournement avec sous-texte social, voire autobiographique. Le G&eacute;orgien Demna Gvasalia d&eacute;cline cette strat&eacute;gie chez Balenciaga (automne-hiver 2018-19) avec des doudounes parkas oversized, des vestes de chasse et des manteaux imprim&eacute;s foulard et l&eacute;opard sur-sur-empil&eacute;s. M&ecirc;me vibe pour certains looks forts de sa marque, Vetements, avec cependant un c&ocirc;t&eacute; un peu plus streetwear&nbsp;: hoodies, vestes de sport sigl&eacute;es directement inspir&eacute;es des fripes 100&nbsp;% acrylique des 80s. Alessandro Michele et Demna Gvasalia ont chacun &agrave; leur mani&egrave;re r&eacute;ussi un exploit&nbsp;: faire du spectaculairement moderne avec de l&rsquo;ancien et cr&eacute;er deux signatures stylistiques reconnaissables entre toutes.&nbsp;

Le passé, c’est le futur 

L’OFFICIEL PARIS - SPRING ISSUE - N° 1077  - PENELOPE CRUZ

L’OFFICIEL HOMMES - WINTER 2025 | SPECIAL ISSUE - DÉCEMBRE - JAY CHOU

L’OFFICIEL PARIS- WINTER ISSUE - N° 1076 - MICHELLE YEOH

L’OFFICIEL HOMMES - SPRING 2026 - N°80 MARS - TYRESE HALIBURTON

L’OFFICIEL HOMMES - SPRING 2026 - N°81 MARS - CHARLES MELTON 

L’OFFICIEL PARIS- FALL ISSUE - N° 1075 - KELLY ROWLAND

L’OFFICIEL PARIS- FALL ISSUE - N° 1075 - FLORENCE WELCH

L’OFFICIEL HOMMES - FALL 2025 - N°80 OCTOBRE - JEREMY STRONG

L’OFFICIEL HOMMES - FALL 2025 - N°80 OCTOBRE - COLMAN DOMINGO

L’OFFICIEL PARIS- FALL ISSUE - N° 1074

Le passé, c’est le futur

Recommandé pour vous

Beauté

Bronzers : le glow de l’été 2026

Pop Culture

Les plus beaux looks du Met Gala 2026 sur le tapis rouge

Food

L’intimité retrouvée de la nuit parisienne

Industry Trends

Alysa Liu est nommée nouvelle ambassadrice Louis Vuitton

Food

Les terrasses les plus confidentielles de Paris

Be Well

3 cours de sport pour sculpter son corps au printemps

Voyage

Ponts de Mai : 5 lieux d'âme pour s'évader avec élégance

Industry Trends

Gucci choisit Ningning (aespa) comme ambassadrice mondiale