Ces dernières années, les créateurs ont énormément emprunté au vestiaire vintage pour leurs collections, sous forme d’“hommages” explicites ou tus. De fait, après le succès colossal de Gucci, la donne a changé : les stratégies des marques se sont affirmées et affinées. C’est dit : le rétro est là pour durer.

Depuis quelques saisons, la mode semble prise dans une boucle temporelle digne des films de science-fiction&nbsp;: une machine &agrave; remonter le temps qui projette les collections au choix dans l&rsquo;avenir, dans une dystopie bizarre ou carr&eacute;ment dans un film d&rsquo;&eacute;poque. Pourquoi&nbsp;? Tout d&rsquo;abord, en une d&eacute;cennie, trouver la bonne pi&egrave;ce dans une friperie, signe de coolitude &eacute;vident, est devenu un sport mondial dont les athl&egrave;tes sont des ic&ocirc;nes au style imbattable, comme Sofia Coppola ou Chlo&euml; Sevigny. Les expositions de mode d&eacute;multipli&eacute;es et encha&icirc;nant les records d&rsquo;entr&eacute;es dans les mus&eacute;es (de Dior &agrave; Alexander McQueen en passant par Margiela) ont aussi chang&eacute; la donne&nbsp;: une robe imagin&eacute;e il y a vingt ou cinquante ans devient soudainement un objet de d&eacute;sir pour des dizaines de milliers de visiteurs. L&rsquo;ancien est devenu intemporel. Le vintage est aussi devenu un business, avec des boutiques cultes, de Brian Procell &agrave; New York &agrave; Thanx God I&rsquo;m a V.I.P. &agrave; Paris, regorgeant de pi&egrave;ces mythiques tr&egrave;s recherch&eacute;es (Ossie Clark, Kansai Yamamoto, etc. selon les ann&eacute;es et les hommages du moment), avec des prix en cons&eacute;quence. Paradoxe et dommage collat&eacute;ral&nbsp;: les boutiques de &ldquo;neuf&rdquo; regorgent donc de pi&egrave;ces tr&egrave;s dat&eacute;es r&eacute;invent&eacute;es avec de petits d&eacute;tails modernes. Le serpent de la mode commence alors &agrave; se mordre la queue. Par exemple, l&rsquo;&eacute;t&eacute; dernier a vu le retour en force de la robe longue fa&ccedil;on &ldquo;prairie&rdquo;, &agrave; petites fleurs et col montant mormon, revue et un peu corrig&eacute;e dans ses volumes par des marques de niche comme Batsheva (NY), ou La DoubleJ (Milan) pour une version plus psych&eacute;d&eacute;lique. Du vrai faux vintage&hellip; Moins facile &agrave; concevoir qu&rsquo;il n&rsquo;y para&icirc;t.&nbsp;

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Imaginaire collectif&nbsp;

L&rsquo;autre raison d&rsquo;exploiter le vintage r&eacute;side dans la globalisation de la pop culture, qui parle &agrave; tout le monde et surtout aux millennials, propag&eacute;e sur la plan&egrave;te dans un grand flux permanent gr&acirc;ce au cin&eacute;ma, &agrave; la t&eacute;l&eacute;vision, &agrave; Internet (merci Blogspot puis Pinterest) et aux r&eacute;seaux sociaux. Tout le monde aime les ic&ocirc;nes Audrey Hepburn et Jane Birkin et leurs r&eacute;incarnations Instagram Jeanne Damas et Alexa Chung. Gr&acirc;ce &agrave; cette culture partag&eacute;e, le storytelling, le r&eacute;cit s&eacute;minal est d&eacute;j&agrave; l&agrave; comme une petite madeleine de Proust avec un monde int&eacute;gr&eacute;, une atmosph&egrave;re tr&egrave;s feel-good&nbsp;: on aime forc&eacute;ment Bart Simpson chez Vuitton Hommes (printemps-&eacute;t&eacute; 2019), Les Dents de la mer chez Calvin Klein (printemps-&eacute;t&eacute; 2019), Mai&nbsp;68 chez Dior (automne-hiver 2018-19), Clueless chez Versace, avec ses imprim&eacute;s &eacute;cossais flashy 90s (automne-hiver 2018-19), ou encore les supermod&egrave;les des 90s, Cindy, Naomi et les autres, d&eacute;filant pour Versace (printemps-&eacute;t&eacute; 2018) en robes lam&eacute;es or, en hommage &agrave; Gianni. Chaque marque choisit, le temps d&rsquo;une collection, son univers et sa d&eacute;cennie &agrave; revisiter. Tr&egrave;s vintage sage, Valentino sublime l&rsquo;image id&eacute;ale de la jet-set romaine des seventies avec des robes longues structur&eacute;es &agrave; fleurs ou aux couleurs vives, qui auraient pu &ecirc;tre port&eacute;es par Marisa Berenson ou Talitha Getty. Dans la collection Marc Jacobs (automne-hiver 2018-19) ce sont les silhouettes g&eacute;om&eacute;triques de Mugler ou Montana des 80s qui d&eacute;filent, le visage dans l&rsquo;ombre&nbsp;: couleurs p&eacute;tantes, du fuchsia au moutarde en passant par le bleu canard, chapeaux larges, lignes triangulaires, et des pantalons carotte en cuir. Pour Miu Miu (automne-hiver 2018-19), l&rsquo;inspiration, c&rsquo;est l&rsquo;Anglaise &agrave; choucroute des sixties ou la bad girl en teddy ou gros manteau en tweed telle que photographi&eacute;e par le Suisse Karlheinz Weinberger. Elles d&eacute;filent, incarnant une r&eacute;bellion &eacute;ternelle, celle qui nourrit le cin&eacute;ma anglais depuis les ann&eacute;es&nbsp;60. Et puisqu&rsquo;on parle de septi&egrave;me art, il serait injuste de ne pas mentionner tout ce que cette mode vintage doit &agrave; Wes Anderson depuis 2001 et l&rsquo;ultra styl&eacute; La Famille Tenenbaum. Alessandro Michele, depuis son arriv&eacute;e chez Gucci en 2015, doit sans doute une partie de son immense succ&egrave;s &agrave; cette inspiration, tant dans les couleurs que dans les formes, qui mixait &agrave; l&rsquo;&eacute;cran avec une d&eacute;cadence assum&eacute;e le jogging rouge 80s, le velours c&ocirc;tel&eacute; seventies, le vison et les boots de cow-boy.&nbsp;

Deux exceptions, deux strat&eacute;gies&nbsp;

Premi&egrave;re tactique pour d&eacute;tourner le vintage et en faire quelque chose de nouveau&nbsp;: combiner les &eacute;poques et les styles &agrave; la puissance 100. Alessandro Michele, le cr&eacute;ateur de Gucci, y est pass&eacute; ma&icirc;tre. Le succ&egrave;s de la marque est devenu le mod&egrave;le de r&ecirc;ve de tous les autres conglom&eacute;rats de luxe aujourd&rsquo;hui. Les looks sur le podium hypnotisent par leur exc&egrave;s&nbsp;: c&rsquo;est le syndrome &ldquo;malle aux merveilles&rdquo;, un m&eacute;lange extr&ecirc;me de costumes extravagants presque comme sortis du monde de l&rsquo;enfance. Ainsi pour l&rsquo;automne-hiver 2018-19 se m&ecirc;lent avec joie lam&eacute;s, paillettes, imprim&eacute;s seventies ou foulard, strass, T-shirts pop, baskets 80s, cagoules seventies et turbans satin&eacute;s. Une seule r&egrave;gle&nbsp;: la surench&egrave;re totale, une accumulation du meilleur du vintage. La fripe, c&rsquo;est unique, c&rsquo;est rare donc d&eacute;sirable. M&ecirc;me concept avec les collections capsules (Elton John, Chateau Marmont), dont la derni&egrave;re en date &ndash; toujours aussi culte &ndash; pousse m&ecirc;me un cran plus loin avec un soup&ccedil;on de subversion. Cette fois-ci, c&rsquo;est le sulfureux et mythique couturier du Harlem des ann&eacute;es quatre-vingt, Dapper Dan, qui donne sa version de la mode Gucci en s&rsquo;inspirant de ses archives, lui qui a habill&eacute; le gotha des gangsters, des dandies maquereaux, des flamboyants mafieux look&eacute;s comme des Rolls-Royce, ainsi que Mike Tyson au sommet de sa gloire. Les rappeurs, comme Big Daddy Kane, ont eux aussi &eacute;t&eacute; relook&eacute;s par Dapper Dan dans sa boutique de la 125e&nbsp;Rue&nbsp;: il les a couverts de logos copi&eacute;s et r&eacute;invent&eacute;s, de vestes &agrave; manches ballon oversized et de grosses cha&icirc;nes en or.&nbsp;

Deuxi&egrave;me tactique&nbsp;: le grand d&eacute;tournement avec sous-texte social, voire autobiographique. Le G&eacute;orgien Demna Gvasalia d&eacute;cline cette strat&eacute;gie chez Balenciaga (automne-hiver 2018-19) avec des doudounes parkas oversized, des vestes de chasse et des manteaux imprim&eacute;s foulard et l&eacute;opard sur-sur-empil&eacute;s. M&ecirc;me vibe pour certains looks forts de sa marque, Vetements, avec cependant un c&ocirc;t&eacute; un peu plus streetwear&nbsp;: hoodies, vestes de sport sigl&eacute;es directement inspir&eacute;es des fripes 100&nbsp;% acrylique des 80s. Alessandro Michele et Demna Gvasalia ont chacun &agrave; leur mani&egrave;re r&eacute;ussi un exploit&nbsp;: faire du spectaculairement moderne avec de l&rsquo;ancien et cr&eacute;er deux signatures stylistiques reconnaissables entre toutes.&nbsp;

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