Mise en scène par New Material Research Laboratory, entreprise architecturale fondée par l’artiste contemporain Hiroshi Sugimoto et l’architecte Tomoyuki Sakakida, l’exposition “Cartier, Crystallization of Time” qui se tient actuellement à Tokyo jette un regard neuf et vivifiant sur la quintessence du style Cartier.

Le temps est la notion la plus malmen&eacute;e par le langage courant. On dit que le temps s&rsquo;&eacute;coule, que le temps passe. Or rien n&rsquo;est plus inexact. Les&nbsp;calendriers se p&eacute;riment, les minutes s&rsquo;&eacute;gr&egrave;nent, les existences se consument, les mouvements se succ&egrave;dent mais le temps, lui, est toujours l&agrave;&nbsp;: sa permanence atteste son immuabilit&eacute;. Il est assez singulier de constater que seuls les artistes, &agrave; mi-chemin entre la physique et la philosophie, ont r&eacute;ussi &agrave; nous faire appr&eacute;hender avec justesse cette nature extraordinaire du temps&nbsp;: cette quatri&egrave;me dimension qu&rsquo;ont d&eacute;fini, chacun &agrave; leur mani&egrave;re et dans leur domaine, quasiment &agrave; la m&ecirc;me &eacute;poque, Einstein et Proust. Pour comprendre cet &ecirc;tre de fuite que repr&eacute;sente le temps, pour capturer et en quelque sorte cristalliser sa substance, la maison Cartier a choisi la voie essentielle du dialogue et de la m&eacute;taphore. C&rsquo;est du moins la premi&egrave;re impression qui nous vient au c&oelig;ur et &agrave; l&rsquo;esprit en sortant de l&rsquo;exposition magistrale, tr&egrave;s justement baptis&eacute;e &ldquo;Cartier, Crystallization of Time&rdquo;&nbsp;qui&nbsp;d&eacute;veloppe actuellement ses magnificences et ses questionnements au National Art Center de Tokyo.&nbsp;300 pi&egrave;ces expos&eacute;es L&rsquo;exposition s&rsquo;articule en trois chapitres d&eacute;finis conjointement par New Material Research Laboratory, Yayoi Motohashi, conservatrice du mus&eacute;e d&rsquo;Art moderne fond&eacute; en 2007 &agrave; Tokyo, dans le quartier de Roppongi, et Pierre Rainero, directeur de l&rsquo;Image, du Style et du Patrimoine de la maison Cartier. Ces trois chapitres, auxquels sont allou&eacute;s des espaces d&eacute;di&eacute;s, mettent en lumi&egrave;re les sources de la cr&eacute;ativit&eacute; du joaillier. Celle-ci s&rsquo;exprime au travers des prismes suivants&nbsp;: la transformation des couleurs et des mat&eacute;riaux, les formes et les designs, les cultures du monde et l&rsquo;inspiration universelle. &ldquo;Cette exposition, insiste Cyrille Vigneron, pr&eacute;sident et CEO de&nbsp;Cartier International depuis 2016, n&rsquo;aurait pas pu voir le jour ailleurs.&rdquo; Ces principes fondateurs du&nbsp;style Cartier sont mis en&nbsp;sc&egrave;ne par le studio NMRL (New Material Research Laboratory)&nbsp;: une entreprise&nbsp;architecturale fond&eacute;e par l&rsquo;illustre artiste contemporain Hiroshi Sugimoto en collaboration avec l&rsquo;architecte Tomoyuki Sakakida. NMRL, conform&eacute;ment &agrave; sa vocation, a&nbsp;concili&eacute; l&rsquo;artisanat traditionnel, les techniques ancestrales remises au go&ucirc;t du&nbsp;jour, les mat&eacute;riaux imm&eacute;moriaux et les nouvelles technologiques afin permettre au visiteur de toucher du doigt l&rsquo;&acirc;me commune des 300&nbsp;pi&egrave;ces expos&eacute;es et la qualit&eacute; de vision qui les a pr&eacute;sid&eacute;es. Le seuil de l&rsquo;exposition donne clairement le ton&nbsp;: bord&eacute;e de deux imposants contrepoids en verre, une immense et &eacute;trange horloge, provenant de la collection personnelle de Hiroshi Sugimoto, accueille le visiteur. Son bo&icirc;tier a &eacute;t&eacute; noirci au feu, son m&eacute;canisme a &eacute;t&eacute; transform&eacute;&nbsp;: ses aiguilles tournent &agrave; l&rsquo;envers &ldquo;d&eacute;sorbitant&rdquo; ainsi la course du souvenir et de la chronologie. Le temps, nous rappelle NMRL, est relatif, diff&eacute;rent pour chacun. La&nbsp;seconde d&eacute;cisive qui fait palpiter les c&oelig;urs dialogue ici avec les millions d&rsquo;ann&eacute;es n&eacute;cessaires &agrave; la formation&nbsp;des&nbsp;pierres pr&eacute;cieuses. Une&nbsp;grande salle t&eacute;n&eacute;breuse sert de prologue&nbsp;: du plafond se d&eacute;roulent jusqu&rsquo;au sol des &eacute;toffes moir&eacute;es et transparentes qui ont &eacute;t&eacute; confectionn&eacute;es par &nbsp;Kawashima Selkon Textiles, &eacute;minente manufacture de Kyoto, connue pour ses collaborations avec la maison imp&eacute;riale. Tout en les voilant de sacr&eacute;, elles encadrent des pendules myst&eacute;rieuses dont certaines appartiennent &agrave; la&nbsp;collection du palais princier de Monaco. Car &ndash;&nbsp;et c&rsquo;est une premi&egrave;re&nbsp;&ndash;, plus de la moiti&eacute; des pi&egrave;ces pr&eacute;sent&eacute;es ont &eacute;t&eacute; pr&ecirc;t&eacute;es par les clients et les&nbsp;collectionneurs. La plupart d&rsquo;entre elles n&rsquo;ont jamais &eacute;t&eacute; expos&eacute;es. C&rsquo;est &eacute;galement la&nbsp;premi&egrave;re fois que la maison Cartier offre au regard un si vaste floril&egrave;ge de cr&eacute;ations contemporaines&nbsp;: les quatre derni&egrave;res d&eacute;cennies de la production Cartier sont tr&egrave;s largement repr&eacute;sent&eacute;es. 
 
Panth&egrave;re et crocodiles&hellip; 
On retrouve ainsi au fil des salles des figures connues&nbsp;: les chefs-d&rsquo;&oelig;uvre de la collection &ldquo;Al Thani&rdquo;, les parures du maharadjah de Nawanagar, le&nbsp;&ldquo;Tutti Frutti&rdquo; de Madame Cole Porter, celui de Daisy Fellowes, les bracelets en cristal de roche de Gloria Swanson, la fameuse broche panth&egrave;re appartenant &agrave; la duchesse de Windsor avec son&nbsp;imposant saphir cabochon de 252&nbsp;carats, les colliers crocodiles de Maria&nbsp;F&eacute;lix. Certains pr&ecirc;teurs ont bien voulu que leurs noms soient publi&eacute;s sur les cartels, d&rsquo;autres ne l&rsquo;ont pas souhait&eacute;. Globalement, les indications sont sobres, minimales. Il&nbsp;ne&nbsp;s&rsquo;agit pas ici de multiplier les&nbsp;successions de dates, les rep&egrave;res historiques et les r&eacute;f&eacute;rences culturelles mais plut&ocirc;t de provoquer des ph&eacute;nom&egrave;nes de r&eacute;miniscence, d&rsquo;initier des exp&eacute;riences sensorielles, de faire comprendre au spectateur que&nbsp;la qualit&eacute; de vision est le&nbsp;produit conjugu&eacute;, anachronique et atemporel, de&nbsp;la m&eacute;moire et de l&rsquo;imagination. Les cr&eacute;ations contemporaines sont mises en regard avec les pi&egrave;ces anciennes. Leurs architectures, tour &agrave; tour g&eacute;om&eacute;triques ou organiques, d&eacute;licates m&ecirc;me lorsqu&rsquo;elles s&rsquo;inspirent de l&rsquo;accident, harmonieuses m&ecirc;me lorsqu&rsquo;elles expriment le chaos, &eacute;mouvantes m&ecirc;me lorsqu&rsquo;elles auscultent le quotidien, se r&eacute;pondent dans un dialogue f&eacute;cond et nourricier. Une vague scintillante de diamants propage ses ondulations hypnotiques avec une &eacute;gale pertinence sur une plaque de&nbsp;cou et un bracelet. Et&nbsp;pourtant, un si&egrave;cle s&eacute;pare les deux ornements. La plaque de cou a &eacute;t&eacute; con&ccedil;ue en 1903, le bracelet en 2014. Un motif foug&egrave;re couch&eacute; sur un carnet de dessins provenant des archives de Louis Cartier prosp&egrave;re quelques m&egrave;tres plus&nbsp; loin sur une broche en platine, tout en rejaillissant ailleurs sur un kak&eacute;mono de l&rsquo;&eacute;poque Heian.

Souffles de l&rsquo;Histoire 
La sc&eacute;nographie imagin&eacute;e par NMRL accorde une grande place aux mat&eacute;riaux &eacute;vocateurs choisis pour leur puissance tellurique. Sur des roches d&rsquo;origine volcanique reposent des vitrines en acier rouill&eacute;&nbsp;: elles semblent toutes pr&ecirc;tes &agrave; vivifier de leur &eacute;nergie magmatique les lignes essentielles qui ont fortifi&eacute; la&nbsp;grammaire stylistique de&nbsp;Cartier. Le bois de cypr&egrave;s, symbolisant la vie &eacute;ternelle dans l&rsquo;antiquit&eacute; grecque, offre&nbsp;son doux poli aux bustes fa&ccedil;onn&eacute;s par ces m&ecirc;mes artisans, ces bushis qui sculptent habituellement les bouddhas du Japon. Ces bustes composent des vitrines aux allures de sanctuaire shinto o&ugrave; les bagues ressemblent parfois &agrave; des architectures miniatures &eacute;chou&eacute;es sur du bois flott&eacute;. Le&nbsp;c&egrave;dre du Japon, le sugi, dont la silhouette conique orne habituellement en majest&eacute; l&rsquo;entr&eacute;e des temples et des oratoires, offre toute la surface d&rsquo;expansion n&eacute;cessaire &agrave; l&rsquo;exaltation d&rsquo;une virtuosit&eacute; joailli&egrave;re. Des pierres hors normes, telles que l&rsquo;&Eacute;toile du Sud, reposant sur une planche datant du f&eacute;odal Shogunat de Kamakura, confrontent leur cristallisation min&eacute;rale l&eacute;gendaire aux souffles de&nbsp; l&rsquo;Histoire repr&eacute;sent&eacute;s par un sceptre vajra et un rouleau thangka de la culture bouddhiste tib&eacute;taine. Galvanis&eacute;s par cette sc&eacute;nographie qui entrem&ecirc;le avec d&eacute;lice les fils des si&egrave;cles, des registres et des tendances, certains visiteurs s&rsquo;amusent &agrave; dater, &agrave; l&rsquo;aveugle, certains bijoux. Souvent ils se trompent de plusieurs d&eacute;cennies&nbsp;: ce collier couronn&eacute; de cabochons gourmands, dont les courbes pures et langoureuses accueillent un pelage f&eacute;lin compos&eacute; d&rsquo;onyx, a-t-il &eacute;t&eacute; produit dans les ann&eacute;es 1970 ? 1980 ? Cette ann&eacute;e ? Non, indique le cartel&nbsp;: c&rsquo;est une cr&eacute;ation de Jeanne Toussaint &ndash;&nbsp;c&eacute;l&egrave;bre directrice de la cr&eacute;ation de la Maison qui, par ailleurs, avait fait de la panth&egrave;re son animal f&eacute;tiche&nbsp;&ndash; produite durant les ann&eacute;es&nbsp;1930. La vision d&eacute;fie les d&eacute;cennies. Elle est intemporelle sans &ecirc;tre immobile. Et soudain, on se rend compte que la grande force de cette exposition, au-del&agrave; de la manifestation &eacute;vidente d&rsquo;une maestria unique, c&rsquo;est de dessiner en creux, &agrave; la mani&egrave;re des intailles, des pi&egrave;ces expos&eacute;es et des th&egrave;mes &eacute;tudi&eacute;s, le portrait id&eacute;al de la femme Cartier&nbsp;: une femme capable, quels que soient son temp&eacute;rament et sa sensibilit&eacute;, de recueillir et de faire fructifier, avec une aisance &eacute;gale, l&rsquo;air du temps et l&rsquo;essence de l&rsquo;&eacute;ternit&eacute;.

haute-joaillerie-lofficiel-de-la-mode-cartier.jpg

Cartier, clarté éternelle

L’OFFICIEL PARIS - SUMMER ISSUE - N° 1079 - ANYA TAYLOR-JOY

L’OFFICIEL PARIS - SPECIAL SUMMER ISSUE - TRAVIS SCOTT

L’OFFICIEL PARIS - SPRING ISSUE - N° 1078 - KATE HUDSON 

L’OFFICIEL HOMMES - SPRING 2026 - N°80 MARS - TYRESE HALIBURTON

L’OFFICIEL HOMMES - SPRING 2026 - N°81 MARS - CHARLES MELTON 

L’OFFICIEL PARIS - SPRING ISSUE - N° 1077  - PENELOPE CRUZ

L’OFFICIEL PARIS- WINTER ISSUE - N° 1076 - MICHELLE YEOH

L’OFFICIEL PARIS- FALL ISSUE - N° 1075 - KELLY ROWLAND

L’OFFICIEL PARIS- FALL ISSUE - N° 1075 - FLORENCE WELCH

L’OFFICIEL HOMMES - WINTER 2025 | SPECIAL ISSUE - DÉCEMBRE - JAY CHOU

Cartier, clarté éternelle

Tags

Recommandé pour vous

Shopping

Miguel Castro Freitas signe les premiers sacs de son ère chez Mugler

Industry Trends

Miu Miu signe une campagne crépusculaire à la force magnétique

Shopping

The Room, l'adresse où le luxe vintage devient accessible à tous

Industry Trends

Chloé célèbre une féminité instinctive dans sa campagne Hiver 2026

Hommes

American Eagle dévoilera sa première capsule avec Lamine Yamal à la rentrée

Industry Trends

Florence accueille "Immersion", le nouveau voyage expérientiel de Panerai

French Riviera

Le refuge discret qui redéfinit Cortina

Femmes

Suki Waterhouse mise sur un jean flare graphique signé Desigual