Bien que sensiblement réduit, le calendrier de la Fashion Week masculine de Londres n'en est que plus pointu. Le brief cette saison ? Mettre à l'honneur les designers qui diffusent les valeurs avant-gardistes, ultra-créatives et un brin déjantées de la capitale britannique. 

Apr&egrave;s les vagues successives de d&eacute;fil&eacute;s mixtes, de &quot;See-Now Buy-Now&quot;, de d&eacute;m&eacute;nagement vers Milan, Paris ou New-York, que reste-t-il de la fashion week masculine de Londres ? Un noyau dur de cr&eacute;atifs pur sang, qui pr&eacute;sentent sans complexe&nbsp;leurs vision et conviction&nbsp;de l&#39;esth&eacute;tique virile. Il faut dire qu&#39;en ce mois de juin, bien des noms manquent &agrave; l&#39;appel. Craig Green se d&eacute;localise au Pitti Uomo pour la saison, J.W. Anderson est pass&eacute; depuis l&#39;an dernier sur le calendrier f&eacute;minin, et Wales Bonner renonce &agrave; d&eacute;filer pour se concentrer sur d&#39;autres projets. Pourtant, malgr&eacute; l&#39;absence de ces&nbsp;noms qui rameutent, saison apr&egrave;s saison, une presse (et une concentration d&#39;acheteurs) internationale, la London Men&#39;s Fashion Week continue de briller. La premi&egrave;re raison ? Le haut-patronnage de David Beckham, adoub&eacute; depuis cette saison&nbsp;&quot;BFC Ambassadorial President&quot; (comprenez boss &agrave; titre honorifique), qui&nbsp;joue de son aura l&eacute;gendaire et de sa cr&eacute;dibilit&eacute; stylistique pour en dynamiser le calendrier. Sa pr&eacute;sence chez Kent &amp; Curwen, dont il est collaborateur actionnaire, et son soutien ind&eacute;fectible aux participants de NEWGEN, le label des jeunes cr&eacute;ateurs &eacute;mergents made in London, font&nbsp;aujourd&#39;hui de lui le bienfaiteur&nbsp; providentiel du British Fashion Council, et l&#39;un des incontournables &agrave; rencontrer&nbsp;durant la fashion-week locale.&nbsp;

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Mais au-del&agrave; de la pr&eacute;sence quasi-divine du plus mythique des joueurs de soccer, la LFWM enchante par son programme des festivit&eacute;s. Chaque designer a, contrairement &agrave; Milan ou Paris (ne parlons pas de NYC), son propre univers et une diff&eacute;rence qu&#39;il revendique, cr&eacute;ant une vibe unique durant les 15 minutes du d&eacute;fil&eacute;. Au diable le commercial, pourvu que cela choque, &eacute;lectrise, &eacute;clate ou passionne l&#39;assembl&eacute;e. Les d&eacute;fil&eacute;s lambdas font place &agrave; de v&eacute;ritables happenings, comme chez A-Cold-Wall*, o&ugrave; l&#39;on est accueillis avec boules Qui&egrave;s, lunettes de soudeur et masque anti-polllution avec la promesse d&#39;une exp&eacute;rimentation &agrave; sensation forte. Ce qui n&#39;a pas loup&eacute;, puisqu&#39;apr&egrave;s les hordes de morts-vivants, le ventilateur XXL qui scandait son terrible tintouin m&eacute;tallique, le show finissait sur une note presque &quot;gore&quot; o&ugrave; une silhouette nue et ensanglant&eacute;e sortait d&#39;une immense bo&icirc;te lac&eacute;r&eacute;e par les protagonistes peints en gris. Ce qui n&#39;est pas sans rappeler le d&eacute;fil&eacute; de Charles Jeffrey Loverboy, le saint-patron des nuits du East-London, qui orchestre une joyeuse rave-party peupl&eacute;e de faunes, de cr&eacute;ature nocturnes compl&egrave;tement barr&eacute;es et d&#39;amis contorsionistes, ambassadeurs 2.0 d&#39;une collection qui d&eacute;jante le savoir-faire de Savile Row en lui apposant le fer rouge de la f&ecirc;te.&nbsp;

M&ecirc;me si certains usent du spectaculaire pour buzzer, d&#39;autres pr&eacute;f&egrave;rent se concentrer sur le v&ecirc;tement et le mood cr&eacute;atif qui caract&eacute;rise la collection.&nbsp;Chez Liam Hodges, on parle le &quot;gangsta&quot;, mais dans sa version d&eacute;lur&eacute;e, entre lunettes en PVC roses tout droit sorties de Camden Town et santiags associ&eacute;s &agrave; des &eacute;l&eacute;ments du streetwear plus &quot;politiquement corrects&quot;. De mani&egrave;re plus po&eacute;tique, Kiko Kostadinov &eacute;rotise la culture indienne en peignant un portrait vivant et conceptualis&eacute; d&#39;une vir&eacute;e post-moderne aux Indes, inspir&eacute;e de la cin&eacute;matographie de Satyajit Ray ou de Jean Renoir. Compl&egrave;tement issu de la &quot;youth-culture&quot; britannique, Daniel Kearns modernise l&#39;h&eacute;ritage anglais chez Kent &amp; Curwen&nbsp;et livre une collection efficace, bien ficel&eacute;e, &agrave; la coupe impeccable et aux d&eacute;tails color&eacute;s aussi smarts que radicalement contemporains. Enfin, Daniel w. Fletcher, qui ouvrait le bal des d&eacute;fil&eacute;s pour le printemps-&eacute;t&eacute; 2019, contextualise le masculin-f&eacute;minin en un ensemble tailormade mais pointu, offrant une vision juste et subtile d&#39;un nouveau romantisme tr&egrave;s luxe.&nbsp;

Londres, un ultime eldorado pour cr&eacute;atifs purs et durs ? C&#39;est sans compter sur le rayonnement plan&eacute;taire de la mode made in the UK. Avec l&#39;arriv&eacute;e de Kim Jones chez Dior Homme, le carton plein de Clare Waight Keller chez Givenchy, le virtuose Paul Surridge chez Roberto Cavalli, l&#39;engouement pour Craig Green &agrave; Florence, le renouveau de Maison Margiela par John Galliano et l&#39;hyst&eacute;rie collective pour le travail de Jonathan Anderson chez Loewe, il semblerait que le temps soit au beau fixe pour la mode britannique. Et la capitale, un point de d&eacute;part in&eacute;vitable pour les talents qui redonneront, dans les prochaines ann&eacute;es, un nouveau souffle &agrave; l&#39;industrie du luxe.&nbsp;

Pourquoi la FW de Londres est un éternel incubateur de talents

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