Politiquement correcte, la mode verte ? Physiocrates ou écolos convaincues, ces créatrices passent à la vitesse supérieure dans la durabilité. Retour à l’artisanat, zéro déchet, fonctionnement à la demande...
L’individu et son environnement retrouvent une place sur le grand échiquier de la mode.

Maison Cl&eacute;o

Avec ses quatre mains, un atelier &agrave; Calais et un amour immod&eacute;r&eacute; des v&ecirc;tements d&rsquo;&eacute;poque, ce duo m&egrave;re-fille convertit, depuis 2016, sa communaut&eacute; de 43500 sellennials aux heureux attraits de la pi&egrave;ce unique. Et du fait-main.

Son cheval de bataille ?

L&rsquo;Insta-couture. Prenez une couturi&egrave;re ou un petit tailleur du xixe si&egrave;cle, son fonctionnement &agrave; taille humaine, son savoir-faire, ses marottes, et propulsez-la.le dans l&rsquo;&egrave;re des digital natives... &ldquo;Nous ne sommes pas r&eacute;volutionnaires. Nous remettons au go&ucirc;t du jour ce qui se faisait avant&rdquo;, confessait le duo dans les pages de Jalouse. &ldquo;&Agrave; la Belle &Eacute;poque, on allait chez la couturi&egrave;re, on choisissait un mod&egrave;le, elle le faisait selon nos mesures et on le recevait deux semaines apr&egrave;s. Dans ma famille, on a toujours vu les choses comme &ccedil;a.&rdquo; Si elles dessinent et cousent en atelier, Marie et Nathalie, aka Cl&eacute;o, prennent les commandes sur&nbsp;Internet chaque mercredi &agrave; 18h30 pr&eacute;cises &mdash; jour et heure ind&eacute;boulonnables. Le mod&egrave;le, lui, est disponible jusqu&rsquo;&agrave; &eacute;puisement du tissu... Attrapez-les tous ! La g&eacute;n&eacute;ration Z s&rsquo;y donne &agrave; c&oelig;ur joie : &ldquo;Instagram a permis &agrave; beaucoup de jeunes marques de d&eacute;velopper le no stock. Il y a m&ecirc;me des cr&eacute;ateurs qui n&rsquo;ont pas de e-shops et ne vendent que par stories.&rdquo;

En pratique ?

Du &ldquo;ringard&rdquo; noble et jouissif, entre trousseau d&rsquo;avant- guerre et tailoring Trente Glorieuses. Au design, Marie s&rsquo;inspire de ses a&iuml;eules. Blouses &agrave; manches bouffantes, jupes trap&egrave;zes ou crayons pour petits ensembles &agrave; cols Claudine ou pelle-&agrave;-tarte... Les mati&egrave;res, 100% naturelles, sont sourc&eacute;es dans les surplus de grandes maisons, d&rsquo;usines ou parmi les invendus de jeunes designers.

Bernadette Antwerp

Bernadette Antwerp

Physiocrates plus qu&rsquo;&eacute;colos, l&rsquo;Anversoise Bernadette de Geyter et sa fille Charlotte entament un retour &agrave; la nature par le menu : p&acirc;querettes, roses et robes qui volent au vent. Un Promeneur solitaire 2.0 ?

Son cheval de bataille ?

L&rsquo;anti-zapping. Avec Ava Gardner et Audrey Hepburn pour saintes patronnes, les De Geyter, in&eacute;narrables collectionneuses, se sont constitu&eacute; une v&eacute;ritable encyclop&eacute;die de v&ecirc;tements vintage : &ldquo;De la lingerie ancienne, des chemises de nuit et des robes de chambre, avec de tr&egrave;s beaux d&eacute;tails comme de la dentelle fil&eacute;e,&nbsp;des empi&egrave;cements cousus &agrave; la main, nous exposaient Bernadette et Charlotte &agrave; leurs d&eacute;buts. Nous nous en inspirons pour les formes et les finitions de nos v&ecirc;tements.&rdquo; Belle &Eacute;poque, Ann&eacute;es Folles, &acirc;ge d&rsquo;or hollywoodien... Pourquoi s&rsquo;acharner &agrave; construire une mode sur les ruines&nbsp;d&rsquo;une autre ? Cet ancrage dans une histoire est le premier jalon d&rsquo;un retour au calme, que compl&egrave;tent des coupes organiques, au plus pr&egrave;s du corps : &ldquo;Notre but est d&rsquo;imaginer des v&ecirc;tements qui d&eacute;gagent un sentiment de facilit&eacute; et de nonchalance. Pour que la femme se sente forte, fra&icirc;che et d&eacute;tendue dans ses v&ecirc;tements, comme elle se sent quand elle est dans la nature.&rdquo;

En pratique ?

Un D&eacute;shabillez-moi champ&ecirc;tre, taill&eacute; dans de la soie italienne et plant&eacute; de fleurs en tous genres. Marguerites, glycines, pivoines... Au rythme d&rsquo;&eacute;changes avec son compagnon, le peintre anversois Ben Sledsens, Charlotte s&rsquo;est crayonn&eacute; un herbier infus&eacute; de Boucher autant que de S&eacute;raphine : pastoral, na&iuml;f et pop bien entendu. Comme si Laura Ashley rencontrait le Douanier en lisant du Rousseau ?

Ssone

Apr&egrave;s vingt ans sur la voie canonique, des passages chez Alexander McQueen et Proenza Schouler, l&rsquo;Anglaise Caroline Smithson a choisi d&rsquo;en sortir pour oser son propre projet : Ssone, une mode impeccable dans la forme comme dans le fond.

Son cheval de bataille ?Replacer la main de l&rsquo;homme au c&oelig;ur du propos. En baptisant sa marque d&rsquo;apr&egrave;s le participe pass&eacute; &ldquo;sewn&rdquo;, du verbe coudre, Caroline Smithson annonce la couleur en 2018 : &ldquo;Nous cherchons &agrave; &eacute;duquer les consommateurs sur le savoir-faire, l&rsquo;amour et le temps qui est consacr&eacute; &agrave; la production d&rsquo;une belle pi&egrave;ce&rdquo;, lit-on sur la plate-forme matchesfashion.com, au sujet de sa premi&egrave;re collection.&nbsp;Co&ucirc;t humain, co&ucirc;t &eacute;cologique : dans sa grande course vers l&rsquo;avant, la mode a perdu la valeur du v&ecirc;tement. Ssone tente d&rsquo;y rem&eacute;dier en multipliant les initiatives.

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Chaque cr&eacute;ation, propre depuis son co&ucirc;t en eau jusqu&rsquo;&agrave; la&nbsp;tra&ccedil;abilit&eacute; de ses mat&eacute;riaux, met en lumi&egrave;re un savoir-faire. Par exemple ? Le kantha, une technique ancestrale de matelassage brod&eacute;, originaire d&rsquo;Asie du Sud-Est. Autre projet d&rsquo;envergure, Re-Ssone voit au-del&agrave; de la mode et fait interagir autour de la durabilit&eacute; plusieurs acteurs de l&rsquo;artisanat, des &eacute;b&eacute;nistes, des tisserands... Pr&egrave;s de l&rsquo;Atlas marocain, des membres du collectif ANOU ont upcycl&eacute; les chutes d&rsquo;une collection Ssone pour en faire des tapis.

En pratique ?

De l&rsquo;utility wear qui raconte une histoire. Vestes et pantalons en coton bio et recycl&eacute; r&eacute;alis&eacute;s dans une manufacture historique du Lancashire. Bottes confectionn&eacute;es en Italie &agrave; partir de surplus de cuir. Pulls patchworks teint&eacute;s &agrave; partir de plantes &mdash; fran&ccedil;aises ! Ce style, Caroline Smithson l&rsquo;a nourri de ses recherches pass&eacute;es et pr&eacute;sentes sur la vague f&eacute;ministe post-1968. Comment le v&ecirc;tement a-t-il &eacute;t&eacute; et peut-il &ecirc;tre vecteur d&rsquo;&eacute;mancipation ?

Coralie Marabelle

Coralie Marabelle

Si elle a d&eacute;complex&eacute; l&rsquo;upcycling avec ses chemises patchworks g&eacute;antes, la r&eacute;v&eacute;lation du Festival d&rsquo;Hy&egrave;res 2014, &ldquo;talent&rdquo; de l&rsquo;incubateur lanc&eacute; en 2017 par la F&eacute;d&eacute;ration du pr&ecirc;t-&agrave;-porter, sait aussi recycler et p&eacute;renniser en sourdine.

Son cheval de bataille ?

Cr&eacute;er &agrave; partir de l&rsquo;existant. Depuis le lancement de sa marque, en 2016, Coralie Marabelle marche &agrave; rebours des clich&eacute;s sur la mode et le recyclage &mdash; trop conceptuel ou &ldquo;sortie d&rsquo;&eacute;cole&rdquo; pour les plus snobs : &ldquo;Selon moi, l&rsquo;upcycling n&rsquo;a d&rsquo;avenir que si on arrive &agrave; le rendre rentable, que s&rsquo;il trouve sa place dans le placard de tout le monde&rdquo;, nous raconte-t-elle, en bleu de travail dans son studio de la rue des Blancs-Manteaux. Ici, entre la table de dessin, un portant de prototypes et un mur &agrave; images, sa machine &agrave; coudre veille sur des piles g&eacute;n&eacute;reuses de surplus de tissus : &ldquo;L&rsquo;inventivit&eacute; na&icirc;t de la contrainte. On sait aujourd&rsquo;hui qu&rsquo;on stocke des tonnes

de v&ecirc;tements sur terre et qu&rsquo;on ne sait pas quoi en faire : il nous faut apprendre &agrave; les renouveler, ce que je fais avec les &eacute;l&eacute;ments que je collecte.&rdquo; Ainsi la Fran&ccedil;aise fabrique-t-elle localement et en toutes petites s&eacute;ries des pi&egrave;ces &agrave; la fois &ldquo;bien-faites et cr&eacute;atives&rdquo; : &ldquo;Avec la fast fashion, on a perdu la valeur du v&ecirc;tement, l&rsquo;attachement qu&rsquo;on peut lui porter mais aussi la conscience de l&rsquo;investissement qu&rsquo;il repr&eacute;sente.&rdquo;

En pratique ?

T-shirts origamis, longues jupes color block, trench-coats brutalistes... le vestiaire, augment&eacute; &agrave; l&rsquo;occasion de silhouettes exp&eacute;rimentales, s&rsquo;ancre dans une d&eacute;marche globale r&eacute;gie par l&rsquo;art et les artistes. Chaque mois, Coralie Marabelle organise une rencontre &ldquo;phygitale&rdquo; avec un(e) plasticien(ne), peintre, photographe, histoire de &ldquo;remettre le processus cr&eacute;ateur au centre du propos.&rdquo; Sa boutique-atelier, inaugur&eacute;e prochainement, constituera un espace de dialogue.

Emma Brewin

Emma Brewin

Sous l&rsquo;&eacute;tendard du no fur, cette Anglaise militant pour la protection des abeilles r&eacute;habilite des techniques de confection ancestrales dans une grange du Kent, &agrave; deux pas de la mer. La rurbanisation appliqu&eacute;e aux designers de mode ? Demandez le programme.

Son cheval de bataille ?

Produire moins, mais produire mieux. Travailler autrement, aussi. Celle qui chapeaute aujourd&rsquo;hui Rihanna, Adwoa Aboah ou Rita Ora a repens&eacute; son m&eacute;tier dans sa globalit&eacute;, du produit au processus en passant par l&rsquo;environnement. Dans la campagne de Sandwich, petite ville portuaire du Kent, la cr&eacute;atrice s&rsquo;est am&eacute;nag&eacute; un atelier dans une ancienne porcherie. L&agrave;, devant son rouet et ses pelotes g&eacute;antes de fausse fourrure, Emma Brewin con&ccedil;oit elle-m&ecirc;me les pi&egrave;ces qui ont fait sa renomm&eacute;e : &ldquo;Je ne passe pas mon temps dans un bureau &agrave; dessiner des v&ecirc;tements qui seront fabriqu&eacute;s&nbsp;dans un autre pays &ndash; ce qui me permettrait de pouvoir en offrir &agrave; des centaines de c&eacute;l&eacute;brit&eacute;s, d&eacute;clarait-t-elle ainsi sur son compte Instagram. Tout ce que je vends &agrave; mes clients est &eacute;labor&eacute; &agrave; la main.&rdquo; Cinq &agrave; dix jours sont n&eacute;cessaires pour un haut-de-forme. Trois &agrave; cinq semaines pour un manteau... Tout vient &agrave; point &agrave; qui sait attendre.

En pratique ?

Un suro&icirc;t sucre glace comme les contes en d&eacute;peignent. Des manteaux barbes &agrave; papa comme Margot Tenenbaum en raffole. En 2016, pour sa collection, Emma Brewin brodait une abeille sur le revers d&rsquo;un chapeau vert pomme &mdash; une partie des b&eacute;n&eacute;fices irait &agrave; la Bumblebee Conservation. Avec candeur et impertinence, elle se donne les moyens de cr&eacute;er un monde enchant&eacute; dans un fluffy rigoureusement sourc&eacute;. Sa mode est bien faite. Et faite pour durer.

Lucille Thievre

Lucille Thievre

La &ldquo;Frenchy&rdquo; du Festival d&rsquo;Hy&egrave;res 2019, nouveau nom de la hype corr&eacute;zienne initi&eacute;e par Marine Serre, a cr&eacute;&eacute; sa collection fleuve dans et d&rsquo;apr&egrave;s la nature. Son processus cr&eacute;ateur, lui, en appelle &agrave; l&rsquo;artisanat.

Son cheval de bataille ?

Une mode circuit court. &ldquo;D&egrave;s qu&rsquo;on est sorti d&rsquo;une &eacute;chelle de production humaine pour arriver &agrave; une &eacute;chelle industrielle hors norme, tout d&eacute;raille, nous dit-t-elle. Alors revenir &agrave; un processus plus humain, et plus simple aussi, me semble essentiel et raisonn&eacute;.&rdquo; Robe d&rsquo;un vert &ldquo;herbe au soleil couchant&rdquo;, chemisier et corsaire qui collent &agrave; la peau... Les id&eacute;es de Lucille Thi&egrave;vre naissent sans interm&eacute;diaire, au contact d&rsquo;un paysage rural ou urbain, au d&eacute;tour d&rsquo;une conversation avec un artisan, comme le joaillier-ami Maxime Leblanc qui a confectionn&eacute; des boutonni&egrave;res. Pour l&rsquo;esth&eacute;tique de ses v&ecirc;tements, c&rsquo;est vers la nature qu&rsquo;elle s&rsquo;est&nbsp;en partie tourn&eacute;e : &ldquo;Tout le monde a besoin de retrouver un lien avec son environnement originel. On y d&eacute;couvre un espace qui semble vide, dans un premier temps, mais qui s&rsquo;av&egrave;re &ecirc;tre une terre vierge de pollution visuelle et sonore.&rdquo; Preuve d&rsquo;une coh&eacute;rence de A &agrave; Z, sa partie retail s&rsquo;articule autour d&rsquo;un syst&egrave;me direct to customer : &ldquo;Cela permet d&rsquo;entretenir un lien humain direct avec la personne qui ach&egrave;te le v&ecirc;tement.&rdquo;

En pratique ?

Biberonn&eacute; aux ann&eacute;es 1980-90 &ndash; &ldquo;&Ccedil;a fait partie de moi, je ne rejette pas ces r&eacute;f&eacute;rences !&rdquo; &ndash;, le vestiaire &eacute;voque aussi les textures et les palettes des Esplaces, village o&ugrave; Lucille Thi&egrave;vre a grandi. Cr&eacute;atrice-sculptrice, elle privil&eacute;gie l&rsquo;emploi de mati&egrave;res cam&eacute;l&eacute;on : velours, taffetas, jersey... &ldquo;Je les manipule souvent pour changer leur aspect.&rdquo;

Collina Strada

Collina Strada

Depuis d&eacute;j&agrave; dix ans, Hillary Taymour combat la langue de bois autour de la &ldquo;sustainibility&rdquo;. Cette New-Yorkaise prouve avec son label Collina Strada que la mode peut devenir, et devient parfois, partie int&eacute;grante d&rsquo;un discours politique.

Son cheval de bataille ?

Une prise de conscience globale. &Agrave; quoi bon taxer ses v&ecirc;tements de durables si le reste ne suit pas ? De ses d&eacute;fil&eacute;s de mode &agrave; sa plate-forme digitale, Hillary Taymour soul&egrave;ve des questions, sensibilise. Les &eacute;l&eacute;ments de d&eacute;cor de l&rsquo;avant-dernier show Collina Strada &mdash; un march&eacute; alimentaire dans East Village&nbsp;&mdash; avait &eacute;t&eacute; enti&egrave;rement lou&eacute;s. Les fruits et l&eacute;gumes iraient, eux, remplir le frigo de ses invit&eacute;s. L&rsquo;Am&eacute;ricaine explique sur ssense. com : &ldquo;Je voulais que les gens r&eacute;fl&eacute;chissent &agrave; la provenance de leurs aliments et aux autres options possibles.&rdquo; Pour la &ldquo;liste de courses&rdquo;, elle avait missionn&eacute; l&rsquo;activiste libano-canadienne C&eacute;line Semaan, de l&rsquo;incubateur Slow Factory : &ldquo;Apprenez &agrave; faire&nbsp;du compost. R&eacute;parez vos v&ecirc;tements, ne les jetez pas.&rdquo; Toutes deux partagent une m&ecirc;me approche sociale de l&rsquo;&eacute;cologie (du grec oikos, &ldquo;demeure&rdquo; et logos, &ldquo;science&rdquo;, ndlr). Elles imaginent, &agrave; travers le prisme de la sustainibility, un dialogue entre l&rsquo;homme et son environnement. Bon pour la terre, bon pour les gens... Aux cr&eacute;atifs d&rsquo;interagir dans cette science de la demeure. Hillary Taymour le sait, la mode est un outil, aussi fun soit-il.

En pratique ?

De l&rsquo;upcycling sous endorphine, &agrave; mille lieues des poncifs de la sobri&eacute;t&eacute; heureuse : &ldquo;Notre esth&eacute;tique est diam&eacute;tralement oppos&eacute;e &agrave; celle de la contre-culture &eacute;cologique, parce qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas l&rsquo;air durable. J&rsquo;essaie de cr&eacute;er des pi&egrave;ces festives, joyeuses, &eacute;clat&eacute;es, tout en me souciant de l&rsquo;environnement.&rdquo; Des robes tiss&eacute;es &agrave; partir de fibre de rose. Un blouson tapiss&eacute; de fleurs r&eacute;tro. Des gants de vamp&rsquo; taill&eacute;s dans un surplus de dentelle. Du tie &amp; dye &agrave; tous les &eacute;tages. L&rsquo;extravagance bienheureuse ?

Qui sont les 7 belles plantes de la mode création ?

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