Combinaisons de survie, uniformes, vêtements de bure... Bien au-delà du fantasme ascétique, la nature des collections présentées en février dernier signait une inquiétude croissante chez les créateurs de mode... Elle prend tout son sens au coeur de la crise. 

La mode avan&ccedil;ait&nbsp;masqu&eacute;e, en ce mardi pluvieux de f&eacute;vrier. Les lunettes de s&eacute;curit&eacute; d&eacute;filaient&nbsp;sur le podium, accompagn&eacute;es de souliers scuba. Aussi couvrant qu&rsquo;une gangue ou une armure, le v&ecirc;tement permettait au corps d&rsquo;&eacute;voluer dans un milieu hostile. Le cou ou la taille arm&eacute;(e) d&rsquo;amulettes, clefs, breloques, l&rsquo;&ecirc;tre humain pr&eacute;parait&nbsp;sa remont&eacute;e depuis les abysses, encagoul&eacute; de brocart ou de dentelle anglaise. Nous &eacute;tions au d&eacute;fil&eacute; automne-hiver 2020/21 de Marine Serre. Un an auparavant, ses silhouettes post-apocalyptiques avaient trouv&eacute; refuge dans les sous-sols d&rsquo;Issy-les- Moulineaux. 365 jours plus tard, la Corr&eacute;zienne envisageait&nbsp;leur anabase : l&rsquo;&eacute;tape de la crise pass&eacute;e, que resterait-t-il de l&rsquo;homme si ce n&rsquo;est sa cr&eacute;ativit&eacute; ? Dans les rangs, journalistes, influenceurs, acheteurs, auraient voulu croire au film d&rsquo;anticipation. La r&eacute;alit&eacute; aura rattrap&eacute; leur fiction de tissus. Masqu&eacute;s, en ce mardi de f&eacute;vrier o&ugrave; l&rsquo;&eacute;pid&eacute;mie de coronavirus s&rsquo;acc&eacute;l&egrave;re, ils seraient&nbsp;bient&ocirc;t confin&eacute;s.

Un parti d&rsquo;opposition

Crise sanitaire, guerre climatique, conflits sociaux... Dans un monde qui a vers&eacute; dans une forme de chaos, l&rsquo;aust&eacute;rit&eacute; en art est politique. Pour certains, elle sert d&rsquo;outil de pr&eacute;vention. Pour d&rsquo;autres, d&rsquo;outil d&rsquo;opposition. Remiser ses couleurs pour des tons neutres, ses paillettes pour des mati&egrave;res sobres... L&rsquo;histoire a prouv&eacute; qu&rsquo;on je&ucirc;ne&nbsp;rarement par jeu. Au Moyen-&Acirc;ge, certains ordres monastiques pr&ecirc;chaient le d&eacute;pouillement vestimentaire face aux exc&egrave;s de la sph&egrave;re profane. Tonsures, robes de bure, p&egrave;lerines, le tout monochrome... Il n&rsquo;y a bien que la collerette qui d&eacute;passe, un peu plus tard au XVIe si&egrave;cle. Les leaders protestants y ont d&eacute;fendu l&rsquo;asc&egrave;se esth&eacute;tique contre la pompe de l&rsquo;&Eacute;glise catholique et les fastes royaux de cour : &ldquo;&Agrave; cette &eacute;poque, le noir, apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; une couleur chic et recherch&eacute;e par les princes vers 1450, devient la couleur de l&rsquo;aust&eacute;rit&eacute;&rdquo;, nous explique Denis Bruna, historien des modes et des v&ecirc;tements, auteur, avec Chlo&eacute; Demey, d&rsquo;Histoire des modes et du v&ecirc;tement. &ldquo;Le noir habille les bourgeois des pays d&rsquo;Europe qui ont adopt&eacute; les th&egrave;ses de la R&eacute;forme protestante. Le protestantisme a eu une v&eacute;ritable aversion pour le luxe vestimentaire et a pr&ocirc;n&eacute; l&rsquo;uniforme noir.&rdquo; Cette volont&eacute; de standardisation de la silhouette resurgira juste avant la R&eacute;volution, en pleine crise sociale : &ldquo;Rousseau et d&rsquo;autres philosophes, mais aussi des m&eacute;decins et des hygi&eacute;nistes d&eacute;noncent le v&ecirc;tement aristocratique comme &eacute;tant trop luxueux, trop contraignant, poursuit Denis Bruna. Ils r&eacute;clament un v&ecirc;tement plus rationnel.&rdquo;

Dystopie ou guide de survie

Alors, doit-on d&eacute;gainer l&rsquo;uniforme pour se repentir ? Alessandro Michele, John Galliano, Demna Gvasalia, Marine Serre... Si certains cr&eacute;ateurs sacrifient aujourd&rsquo;hui &agrave; leur excentricit&eacute; l&eacute;gendaire, c&rsquo;est majoritairement par volont&eacute; de pr&eacute;vention. De mise en garde. Le p&eacute;ril des libert&eacute;s individuelles leur inspire des d&eacute;fil&eacute;s d&rsquo;anticipation o&ugrave; l&rsquo;uniforme renvoie aux grandes d&eacute;pressions du XXe si&egrave;cle. Ainsi chez Maison Margiela, John Galliano convoque les militantes des guerres mondiales, infirmi&egrave;res, r&eacute;sistantes, pour d&eacute;noncer la mont&eacute;e des populismes dans l&rsquo;Europe 2.0 : &ldquo;Si vous avez une voix, c&rsquo;est parce que ces personnes se sont battues pour que vous puissiez voter.&rdquo; Vingt et un mannequins en camisole de force symbolisent chez Gucci les nouvelles &ndash; et p&eacute;rilleuses &ndash; formes d&rsquo;exercice du pouvoir : &ldquo;Notre &eacute;poque est fa&ccedil;onn&eacute;e par une microphysique des pouvoirs, qui op&egrave;re mol&eacute;culairement &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur de la soci&eacute;t&eacute; : une forme de gouvernement &eacute;tendue qui, &agrave; travers un ensemble d&rsquo;institutions, de dispositifs et de m&eacute;canismes de subjugation, impose des r&egrave;gles de comportement int&eacute;rioris&eacute;es par les individus&rdquo;, lit-on dans la keynote du d&eacute;fil&eacute;. Celle-ci renvoie au concept de &ldquo;biopolitique&rdquo; th&eacute;oris&eacute; par Michel Foucault : &ldquo;Ces pouvoirs op&egrave;rent tous les jours &agrave; travers des blocages et des interdictions, ils pr&eacute;viennent la libre circulation des discours et finissent par cr&eacute;er une soci&eacute;t&eacute; disciplinaire : une soci&eacute;t&eacute; qui contr&ocirc;le, confine et r&eacute;gule la vie.&rdquo; Un&nbsp;formatage global et insidieux : voil&agrave; &agrave; quoi se frotterait donc la mode pour le directeur artistique Alessandro Michele.

Alors, bien s&ucirc;r, le d&eacute;pouillement vestimentaire est aussi la B.A. des excessifs. De ceux qui ont abus&eacute; du bling bling et surconsomm&eacute; du v&ecirc;tement. Ou qui s&rsquo;y opposent. Il biberonne depuis plusieurs saisons l&rsquo;id&eacute;al asc&eacute;tique des galeristes en toile de jute. Il a fait le succ&egrave;s de Phoebe Philo chez C&eacute;line (avec accent), des s&oelig;urs Olsen &agrave; la t&ecirc;te de The Row, mais aussi des r&eacute;centes collections de J.W. Anderson : les robes boules, les manteaux trap&egrave;zes, le chanvre, la laine bouillie, et puis ces plumages d&rsquo;oiseaux de bonne augure... Avec toujours un twist pour dire que l&rsquo;homo erectus plie mais ne rompt pas. Cet hiver &agrave; Paris, Demna Gvasalia a explor&eacute; ce concept de r&eacute;manence cr&eacute;ative pour Balenciaga.. Sa mar&eacute;e noire cristallisait la crise d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute; postindustrielle. De facto, les premiers rangs du set prenaient l&rsquo;eau &ndash; ou le p&eacute;trole ? &ndash; sous un ciel digital tr&egrave;s agit&eacute;. Quel avenir pour l&rsquo;arroseur- arros&eacute; ? Au fil des 109 silhouettes inspir&eacute;es de v&ecirc;tements de fonction, la dystopie du rang d&rsquo;oignons a laiss&eacute; place au grain de folie. Les &eacute;paules de tailleurs ont souri. Et les robes du soir, jou&eacute; au Grand Bleu. Nietzsche en parlait d&eacute;j&agrave; : il y a sur cette plan&egrave;te bien du chaos, mais beaucoup de com&egrave;tes &agrave; y trouver.&nbsp;

Maison Margiela Spring-Summer 2020 ‘Défilé’ Co-ed collection

MARINE SERRE FW20 MIND MELANGE MOTOR

Comment la mode reflète-t-elle un climat de crise ?

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