Des vêtements qui ont transformé une génération aux créations qui exploitent les cultures : la mode controversée peut prendre de nombreuses formes et ampleurs différentes.

Tout au long de l&#39;histoire r&eacute;cente de la mode, designs et&nbsp;styles controvers&eacute;s ont pris de nombreuses formes diff&eacute;rentes. Certains v&ecirc;tements qui ont fait sensation dans la soci&eacute;t&eacute; &agrave; l&#39;&eacute;poque ont d&eacute;fi&eacute; les normes de la mode, et sont maintenant devenus les pierres angulaires de notre style. D&#39;autres &eacute;taient probl&eacute;mentaiques&nbsp;et le restent. Dans les deux cas, cela prouve &agrave; quel point la mode est inextricable dans le monde culturel et politique car elle peut refl&eacute;ter et souvent rejeter les sentiments de l&#39;&eacute;poque. Tout comme les cr&eacute;ateurspeuvent capturer et transformer radicalement un moment culturel, ils peuvent &eacute;galement s&#39;engager dans une histoire d&#39;appropriation culturelle et de racisme&nbsp;qui, malheureusement, continue de pr&eacute;valoir &agrave; l&#39;int&eacute;rieur et &agrave; l&#39;ext&eacute;rieur de l&#39;industrie.

Des pi&egrave;ces qui ont fait tourner les t&ecirc;tes avec admiration aux cr&eacute;ations qui ont suscit&eacute; l&#39;indignation et le d&eacute;bat : voici sept des moments les plus controvers&eacute;s de l&#39;histoire de la mode.

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Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ateliers ont ferm&eacute; leurs portes et les femmes ont &eacute;t&eacute; contraintes d&#39;abandonner leurs tissus co&ucirc;teux et leurs beaux v&ecirc;tements au profit depi&egrave;ces plus pratiques et utilitaires. La Grande-Bretagne a m&ecirc;me interdit les poches suppl&eacute;mentaires, les boutons, la broderie et la dentelle dans le cadre de ses normes d&#39;aust&eacute;rit&eacute;. Lorsque Christian Dior a&nbsp;lanc&eacute; sa collection New Look en 1947, c&#39;&eacute;tait une r&eacute;action aux limites de la mode des ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dentes. Le New Look consistait &agrave; cr&eacute;er une silhouette tout en courbes avec des &eacute;paules pro&eacute;minentes, des tailles cintr&eacute;es et des jupes volumineuses.

Mais la&nbsp;cr&eacute;ation de Dior&nbsp;a rencontr&eacute; une r&eacute;action de division dans la soci&eacute;t&eacute;. Certains ont ador&eacute; le look, le consid&eacute;rant comme un moyen de retrouver leur style et leur extravagance, tandis que d&#39;autres &eacute;taient indign&eacute;s par la quantit&eacute; &quot;inutile&quot; de tissu&nbsp;utilis&eacute; dans les jupes, si peu de temps apr&egrave;s l&#39;extr&ecirc;me pauvret&eacute; et le rationnement de la guerre. Certains pensaient &eacute;galement que les tailles durement cintr&eacute;es et les designs peu pratiques de Dior restreignaient le corps f&eacute;minin plus qu&#39;il ne l&#39;embrassait, un point de critique repris par les cr&eacute;ateurs des g&eacute;n&eacute;rations suivantes, qui ont subverti cette silhouetteet recherch&eacute; un nouveau type de f&eacute;minit&eacute; dans la mode.

Le New Look de Dior a fait sensation, &agrave; la fois bon et mauvais, &agrave; l&#39;&eacute;poque, mais reste un incontournable de la mode aujourd&#39;hui,et est souvent vu dans les collections actuelles des d&eacute;fil&eacute;s de la Maison&nbsp;Dior.

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La mini-jupe que nous connaissons si bien a &eacute;t&eacute; popularis&eacute;e dans les ann&eacute;es 1960 par la pionni&egrave;re de la mode Mary Quant &agrave; Londres. La boutique de Quant, Bazaar, est devenue un lieu de rencontre cl&eacute; &agrave; Londres, faisant appel &agrave; la culture des jeunes Mod&nbsp;qui cherchait &agrave; renverser les valeurs r&eacute;prim&eacute;es dans une culture d&#39;apr&egrave;s-guerre. Dans les ann&eacute;es 60, les jeunes femmes ont commenc&eacute; &agrave; se livrer &agrave; leur sexualit&eacute; et &agrave; embrasser leur f&eacute;minit&eacute; plus que jamais - rencontrant le regard critique de la morale patriarcale plus &acirc;g&eacute;e ancr&eacute;e dans la soci&eacute;t&eacute;. &Agrave; l&#39;&eacute;poque, la jupe de Quant est devenue un sujet de controverse, exposant publiquement des parties du corps f&eacute;minin qui avaient &eacute;t&eacute; auparavant cach&eacute;es.

La mini-jupe est devenue un incontournable de la mode, d&eacute;fendue par les femmes de la soci&eacute;t&eacute; : de Jean Shrimpton en 1965, lorsqu&#39;elle a abandonn&eacute; ses gants et ses bas, &agrave; la mini-jupe de Debbie Harry&nbsp;dans les ann&eacute;es 1970.

Le costume de bondage et l&#39;&eacute;quipement punk de Vivienne Westwood

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Vivienne Westwood a commenc&eacute; sa carri&egrave;re en repoussant toujours plus les limites. Ancienne institutrice, Westwood a ouvert sa propre boutique &agrave; Londres, nomm&eacute;e &agrave; juste titre SEX, et a d&eacute;fini une nouvelle g&eacute;n&eacute;ration de style punk&nbsp;en concevant et en habillant certains des rockers les plus embl&eacute;matiques, tels que les Sex Pistols. Westwood et Malcolm McLaren, qui &eacute;tait le manager des Sex Pistols, ont cr&eacute;&eacute; l&#39;un des v&ecirc;tements les plus provocants et d&eacute;sormais incontournables du style punk rock : le costume de bondage. Inspir&eacute; par les pantalons militaires standard que McLaren a ramen&eacute;&nbsp;des &Eacute;tats-Unis, Westwood a utilis&eacute; du satin noir des gilets de&nbsp;commis des chemins de fer britanniques et ajout&eacute; des sangles de bondage pour obtenir un look sado-masochiste.

La musique et le style punk &eacute;taient connus pour faire sensation &agrave; l&#39;&eacute;poque sur le plan politique et social, condamn&eacute;s pour leurs&nbsp;regards anarchiques et trop provocateurs. Avec l&#39;utilisation de tissu en latex et de designs provocants, l&#39;&eacute;quipement&nbsp;bondage de Westwood et McLaren &eacute;tait peut-&ecirc;tre le choix de mode le plus choquant, apportant des &eacute;l&eacute;ments de sous-culture sexuelle &agrave; la surface. Dans les d&eacute;cennies qui ont suivi, ce v&ecirc;tement est devenu non seulement un &eacute;l&eacute;ment cl&eacute; des cr&eacute;ations punk, mais aussi un habit grand public&nbsp;red&eacute;fini par et r&eacute;employ&eacute; dans la Haute Couture.

Collection Automne/Hiver 1995 d&#39;Alexander McQueen

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Alexander McQueen a &eacute;t&eacute; l&#39;auteur de nombreux moments&nbsp;incroyablement provocants au cours de sa vie, et l&#39;un des premiers shows qui lui a valu une large attention a &eacute;t&eacute; son d&eacute;fil&eacute; automne/hiver 1995&nbsp;intitul&eacute;e Highland Rape. Le concept &eacute;tait bas&eacute; sur l&#39;histoire &eacute;cossaise, mais l&#39;interpr&eacute;tation de McQueen mettait en vedette des mannequins portant des v&ecirc;tements d&eacute;chir&eacute;s et en lambeaux, ainsi que&nbsp;son pantalon bumster audacieusement d&eacute;collet&eacute;, qui a suscit&eacute; des critiques pour leur aspect misogyne. Malgr&eacute; la mauvaise presse, McQueen a pr&eacute;valu en tant que provocateur vestimentaire au succ&egrave;s retentissant, et sa marque sur l&#39;histoire de la mode est aujourd&#39;hui salu&eacute;e.

Collections Dior inspir&eacute;es de la Geisha de John Galliano

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En 2011, John Galliano a fait la une des journaux pour sa diatribe raciste et antis&eacute;mite, puis est reconnu coupable et condamn&eacute; &agrave; une amende&nbsp;pour &quot;insultes publiques&quot;&nbsp;par un tribunal fran&ccedil;ais. Mais quelques ann&eacute;es auparavant, il avait fait sensation, cette fois dans ses cr&eacute;ations pour la collection Haute Couture Printemps/&Eacute;t&eacute; 2007 Christian Dior, qui pr&eacute;sentait une mode et un maquillage inspir&eacute;s des geishas. Bien que la collection de Galliano ait &eacute;t&eacute; largement salu&eacute;e&nbsp;dans l&#39;industrie, beaucoup ont critiqu&eacute; la collection pour &ecirc;tre un exemple d&#39;appropriation culturelle, o&ugrave; Galliano a incorrectement simplifi&eacute; la complexit&eacute; d&#39;une culture qui a &eacute;t&eacute; &agrave; plusieurs reprises minimis&eacute;e et marginalis&eacute;e dans la mode, perp&eacute;tuant certains st&eacute;r&eacute;otypes sur la culture japonaise. La collection n&#39;&eacute;tait pas non plus la premi&egrave;re de Galliano &agrave; faire r&eacute;f&eacute;rence aux geishas - le d&eacute;fil&eacute; Automne/Hiver 1997 de Dior pr&eacute;sentait &eacute;galement des mod&egrave;les v&ecirc;tus de robes et de maquillage d&#39;influence japonaise, mais la conversation sur l&#39;appropriation culturelle n&#39;&eacute;tait &agrave; l&#39;&eacute;poque pas de mise.

Dans les ann&eacute;es qui ont suivi le show de 2011, la prise de conscience concernant l&#39;appropriation culturelle s&#39;est accrue, de nombreuses personnes pointant diff&eacute;rentes marques et c&eacute;l&eacute;brit&eacute;s&nbsp;du doigt pour l&#39;exploitation offensive de diverses cultures.

&Eacute;paulettes&nbsp;Balenciaga

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Quand on pense aux &eacute;paulettes, on peut penser au style&nbsp;exag&eacute;r&eacute; des ann&eacute;es 80 :&nbsp;une tendance qui n&#39;est pas aussi controvers&eacute;e qu&#39;un fashion faux pas. Mais les &eacute;paulettes ont une signification historique beaucoup plus large li&eacute;e au f&eacute;minisme. Dans les ann&eacute;es 1940, lorsque les femmes ont travaill&eacute; dans les domaines autrefois domin&eacute;s par les hommes, les &eacute;paulettes sont&nbsp;devenues un moyen d&#39;&eacute;galiser le terrain de jeu, &eacute;largissant physiquement le cadre f&eacute;minin.

Leur &eacute;mergence et leur renouveau sont li&eacute;s au climat politique de l&#39;&eacute;poque. Ce style refl&eacute;tait la politique et la soci&eacute;t&eacute;, tout comme ce fut le cas avec Balenciaga car le mouvement #MeToo&nbsp;a attir&eacute; l&#39;attention en 2017. Demna Gvasalia a ainsi mis des &eacute;paulettes pro&eacute;minentes sur les mod&egrave;les masculins et f&eacute;minins, dans le but de supprimer les fronti&egrave;res fond&eacute;es sur le sexe dans le design de mode en revenant &agrave; ce look signature et puissant.

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En 2019, la marque de mode de luxe Gucci a&nbsp;fait un rappel sur son &quot;pull cagoule&quot;, vendu&nbsp;&agrave; 890 $ &mdash;&nbsp;un pull qui couvrait la moiti&eacute; inf&eacute;rieure du visage et marquait un contour de l&egrave;vres rouges d&eacute;coup&eacute;. Le v&ecirc;tement a &eacute;t&eacute; confront&eacute; &agrave; une r&eacute;action virale, les critiques se sont tourn&eacute;s vers les m&eacute;dias sociaux pour qualifier le design de raciste et offensant. Gucci a &eacute;t&eacute; accus&eacute; de promouvoir la Blackface, s&#39;engageant dans la tradition raciste qui remonte &agrave; 200 ans dans l&#39;histoire am&eacute;ricaine. L&#39;&eacute;quipe Gucci s&#39;est excus&eacute;e et a retir&eacute; l&#39;article de tous les magasins du monde entier.

Malheureusement, le scandale Gucci 2019 n&#39;&eacute;tait ni le premier ni le dernier exemple de ce type de controverse dans le monde de la haute couture - de Dolce &amp; Gabbana&nbsp;suscitant la controverse avec sa publicit&eacute; racuiste du Nouvel An Chinois, au&nbsp;scandale de la perruque Cornrow 2020 de Comme des Gar&ccedil;ons :&nbsp;les marques de mode ont une longue histoire de cr&eacute;ations manifestement racistes sur et en dehors des podiums.

7 moments controversés qui ont fait l'histoire de la mode

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